想问一句,lz这么多好鞋,都在什么场合穿啊,这些鞋平常上街应该穿不了吧!
本帖最后由 砖头哥 于 2012-8-11 20:59 编辑
donna 发表于 2012-8-11 20:47 static/image/common/back.gif
想问一句,lz这么多好鞋,都在什么场合穿啊,这些鞋平常上街应该穿不了吧!
平常也穿啊
鞋子买来不穿，岂不是糟蹋钱.....平常上街一样穿的。
对男人而言，鞋子很重要，很重要。
黑色内耳Oxford是我的最爱，正式场合与休闲场合都可以穿。外耳的我只休闲的时候穿。
乐福鞋也是休闲的时候。实在没有什么太特别的。
所有的鞋子，除了一张皮的不好配牛仔裤以外，其他的都可以。
xiaoqin 发表于 2012-8-11 20:51 static/image/common/back.gif
砖头，能不能给推荐几个女鞋滴牌子，要植鞣革滴
啊，一时想不起来......真的想不起来。容我点时间.....我逛商店看看再说。
坛子里多是年轻女士，EG和JL也有，但依旧嫌老气。我得给你们找点时尚的。
xiaoqin 发表于 2012-8-11 20:56 static/image/common/back.gif
还想问一下，你穿不穿ugg，你怎么评价这种鞋
我不穿这个！我媳妇有一双山寨的小牌子。
这个鞋挺好的，保暖且舒适。
这种鞋子的历史其实很长，不是澳大利亚的专利。很早以前就有的。但是要注意，鞋子粘乐冰雪以后要注意干燥。否则有些缝线的鞋底潮湿情况下再次外出，水汽会再次冻结，会膨胀并把缝线变得干脆，缝线容易断开或胶粘的部位被冰涨开，会缩短寿命。
至于说皮革，我无从去判断是什么鞣制方式，不好下结论。我们论坛上不讨论这类鞋子。
不过，我们有类似环境穿的鞋子，鞋底叫做挪威式！关于这个，我稍后帖一个“胡八一”替我给某时尚杂志代写的没发表过的约稿。内容上会有一些鞋子结构上的描述。那个更精确。
本帖最后由 砖头哥 于 2012-8-11 21:36 编辑
这篇是古月半代我回约稿的朋友写的。观点我不能全部同意，但是大部分的确如此，是我们玩鞋的人彼此达成的共识。尤其对男鞋还是很有建设性的。
作者：胡八一
一双好鞋
每一篇讨论男鞋的文章，都喜欢引用半个世纪前《esquire》上乔治弗雷泽的句子：“你想知道一个家伙穿得怎么样？往下看！”——可事实上，生活在一个男装传统断代的时代，能准确地识别一双好鞋，这并不容易。
goodyear welted：
“goodyear”缝制法，这种工艺诞生在19世纪末期。此前人们穿的皮鞋还比较笨重，鞋帮下面缝一层厚厚的皮底不算，还得再缝上一层同样厚厚的皮掌，皮掌上再钉满铁钉——一个名叫goodyear的先生简化了这种工艺，把之前的皮底简化成了一圈皮条，皮条之下缝一层单一的皮底，显然，这样的鞋子制造方便，节省材料，也轻巧了很多。今天的市场上，最常见的皮鞋是用胶水粘的，而goodyear已经成为了一种高档的皮鞋制作技术。
Goodyear结构皮鞋的流行，除了和工业化进程有关外，还要和汽车的发展算到一起。有了汽车，道路的情况得到改善，城市的地面变得宽阔规整，刚好给了干净轻巧的鞋子真正的生存空间：人们再不是只在自己花园里穿上不耐脏的低腰牛津鞋臭美，再不用穿着高腰的甚至更长桶型的靴子走在烂泥大街上。漂亮的鞋子再不用躲在室内被小部分人臭美，大大方方地抛头露面，成了下层阶级争相穿着模仿的对象。
在今天的那些皮鞋的传统消费国里，goodyear结构的皮鞋受到内行的顾客欢迎，除开制作工艺相对内缝式（black sitched），胶粘式更为讲究之外，还有一个很重要的原因就是这种结构的皮鞋易于更换磨损的鞋底——对于那些消费高档goodyear皮鞋的顾客来说，选择修复旧鞋而非购买新鞋，多数时候并非出于经济上的考虑，而是源于一种传统的习惯，更何况——将一双新鞋穿得合脚，尚且需要一段宝贵的时间，对那讲究的男人来说，短短几天舒适的日子和金钱一样珍贵，也许更加珍贵。
（需要额外说明的是，科技史上有个一个叫查尔斯古德耶尔的人——没错，他也姓goodyear——这个人生于1800年，因为发明了硫化橡胶而被载入史册。他并没有因为这项伟大的专利而发财，相反，这个倒霉的发明家是穷困潦倒只活了60年就去世了。后来的人们为了纪念他，才把一家公司用他的名字命名，而这家公司就是做了很多轮胎的固特异工程橡胶公司。
他和发明goodyear制鞋法的那个goodyear有关系没有？他们真的有关系，是父子俩。发明硫化橡胶的goodyear是发明皮鞋缝制技术的goodyear的爸爸。老古德耶尔是穷死的，死的时候欠债20万美金，但是后来他的专利让家人过得还行。）
black sitched：
在诸多鞋厂的产品线里，这种制法的皮鞋被归档于goodyear之下。
这是一种由意大利人发明的皮鞋制作方式——直接将鞋帮和鞋底缝合在一起，看起来轻巧秀气。需知，在传统的goodyear缝制法里，因为有一圈沿条的存在，鞋底的轮廓通常是大于鞋面的，这就意味着会让使用者的脚显得大——虽然这看起来似乎并不是一件坏事，因为直到今天我们低头看一个男人穿得皮鞋是否讲究，有没有这圈沿条仍然是一个重要的判断因素——我们不知道多少男性会介意鞋子让自己的脚显得大这一点，但大概所有的女性都不会喜欢。所以一度有种偏执的观点认定：轻巧秀气的black sitched缝制法更适合女人和登台演戏的男人。
也许我们今天应该纠正一下这种观点，至少应该加上：它还适合夏天里喜欢轻巧凉快的男人们。
norwegian stitched:
相比goodyear，这是一种更古老，更复杂，更直观，也更粗重的制鞋法。人们用一根截面成L形的沿条，分别连接鞋帮和鞋底。
这种制鞋法有诸多的变化，例如testoni著名的“锁链缝”就是将两条缝线编织在一起，但相对于goodyear来说，“挪威式”基本走的是硬朗楦型，双层鞋底的粗旷路线。
除了视觉效果匹配之外，这和它本身的结构及适应环境也有关系——不论何种结构，缝制皮鞋的内部多会有一层由松软的植鞣革和木屑构造的减震层，这里会吸收湿气。而Goodyear式沿条一侧连着这层湿软的减震层，一侧直接面对外界，就成为了“热桥（thermal bridge）”。
生活中在寒冷的亚欧大陆内陆，从零下30多度的雪地进入室内，雪融化了，然后再考虑上在融雪季节的泥泞中行走，goodyear沿条势必会将外部寒冷的空气和鞋底松软湿热的减震层联通，低温下水蒸气在减震层内凝露结冰，对于使用者来说肯定不是什么意外的惊喜。
而挪威式就没有这种烦恼。
生活在现代都市的绅士们，日常生活中最冷的地方大概是路过超市的生鲜冷柜，对挪威式物理结构上的需求已经退化，更多时候仅仅是作为一种适应气候以及风格的搭配元素。
皮鞋的国度问题：
关于男鞋，有一个经典的议题是“英国鞋好还是意大利鞋好？”
除开缝制工艺的差距（实际上这点差距在今天越来越小），这个议题争论的核心问题就是决定皮鞋外形的楦型。两国不同的人种，气候和历史，造就了不同的鞋型传统，延续并发展下来。
从上方俯视：
1，英式鞋楦的口比较长，比较不容易挤脚脖子；意式口短，显得鞋前脸长
2，单看皮鞋前脸，英式相对比较宽
从鞋底往上看的：
1，英式和意式的鞋底都有收腰，ferragamo在自传里提到鞋子对足弓的支撑，指的就是这里。所不同的是，英式鞋底，从收腰往上走，逐渐多出来；意式则放出来很少——相比之下，意式更紧，更裹脚
2，鞋底，英式是中间鼓出来的；意式是个平面——显然，意式更裹脚，对于国人较宽的脚形来说，大概英式更合适（鞋头也是英式更宽）
总体来看，意式在几个方面都更窄一些，更裹脚。菲拉格慕的自传《The Shoemaker of Dreams》里提到，鞋子不能短，但是可以瘦，并不影响穿着，一定程度上代表了意大利人的传统观点。
需要注意的是，上面关于皮鞋楦型的分析，仅仅是原教旨主义的纯理论探讨，如果事实真的如此简单，男鞋里的国度问题也不会日复一日的被人提及并引起争议了。
在今天，现实世界里的情况是：英国式的皮鞋并不一定由英国厂家制造。最好的鞋子不一定英国做的，意大利已经赶上来了，而且向更爷们，更传统的方向努力。匈牙利，日本，美国，甚至法国的一些厂家都表现优异——所以，面对本段开头的那个问题，一位传统而内行的绅士大概会告诉你：买鞋不一定英国，但一定要买英国样式。
不过对于一个有着独立审美情趣的真正绅士来说，英国和意大利所构成的皮鞋世界还是太狭窄了，这意味着你不能尝试美国Alden的马屁股皮，不能尝试匈牙利的VASS奥地利的LUDWIG异曲同工的“布达佩斯”鞋，不能尝试法国擦色花花绿绿的Berluti……
品牌：
将这个问题放在最后，是源于一种伤感和失落。
一位百岁的老鞋商，经营高端男鞋长达65年（1930-1995），拥有两家鞋店长达40年之久，有很多忠实的“well-heeled”的顾客常常从外地赶来，就为了见见他。他的孙子曾无限感慨地回忆起老人的一句忠告：不要仅仅因为品牌而购买一双男士正装鞋，许多曾经非常好的牌子，在今天变得名不副实……
对于文章作者来说，开列一张名牌列表并不是一件难事：Edward Green，Johnson lobb，J.M. Westen，Berluti，alden，C&J，Trickers，Church's……他们都生产着，或者曾经生产者真正的好鞋子。
而真正的难题在于，如何让读者拥有自己的生活，自己的审美，自己的情趣，自己的标准，从纷繁的品牌式样中选出真正属于自己的那几双好鞋子？
就在今年冬天，我和一位朋友路过熟悉的修鞋摊，想起给自己脚上那双踩在大理石地面上咔嗒咔嗒作响的老church粘一个橡胶后掌。
这是双几十岁的高龄老church，库存多年被拿出来使用，未免有几分鹤发童颜的诡异感。在生产它的那个年代，物资并不丰裕，前半截里子干脆就是帆布做的；抛光的牛皮也保留了当时的特色，在今天的全粒面小牛皮面前未免有些寒酸；缝线虽然细密齐整，但菱形的针脚明显已经落后于时代；翻开鞋底，露出鞋跟一圈齐整密集的方钉。
三个男人同时陷入了短暂的沉默。
修鞋匠是个勤勉的年轻人，他接过鞋子，在机器上打磨鞋跟，一股古老的植鞣皮味道在嘈杂的商场里飘散开来，闭上眼睛，仿佛回到了欧洲古董军品店。
半小时后，我们重新回到鞋摊。修鞋人把鞋子还给我，追问了一句，这个鞋子得1万块吧？
朋友和我相视而笑，他看着修鞋人，指着自己脚上的漂亮的lobb燕尾雕花，问：那你看我这个多少钱？
修鞋人伸头看了看，说：你这个也得5000往上。
PS:实际上，这双John Lobb要比那双中档的老church贵太多了。
xiaoqin 发表于 2012-8-11 21:18 static/image/common/back.gif
其实砖头哥更喜欢被拍砖！
xiaoqin 发表于 2012-8-11 22:39 static/image/common/back.gif
看完了。太专业有些不好理解。你说的这么多制鞋传统方法很多都是手工制作的吧，这些鞋匠是给客人量脚定制 ...
手工鞋子不一定非要给你测量脚，然后按照你的脚做鞋楦。
一般所说的手工鞋式只全部手工制作，不辅助机器完成制鞋过程的鞋子。
一般的成品鞋里，也有纯手工的鞋子。这类鞋子用的是各制造商自己标准的鞋楦。
就鞋楦而言，每个制鞋商的规格和尺寸都是有差异的，但都会集中在自己的风格上。我们玩鞋的看久了，看鞋楦就可以确定是谁家的楦型。
你提到的那种手工鞋，指的是定制手工鞋。工匠给你量脚，看你走路的姿态，给你做脚的模型，然后做鞋楦。一般说来，谁给你量，就是谁给你做鞋。这样的鞋子只针对你的脚，你有自己独一无二的鞋楦。而这个鞋楦可以用在你将来几乎所有的鞋子上做基础鞋楦。
这样的定制鞋比较贵，在英国一般是2000皇家胖子以上起家。这还仅仅是起价，最终还要看你用了什么材料什么皮革，什么风格....工时要多少.....因为比成鞋多了一道制造鞋楦的过程，你要付人家工钱，你说对吧。另外，鞋楦做出来以后，会先用不好的皮料找你要求的样式做一双试用的样鞋给你试穿，看看哪里还需要修改，鞋楦是否合适，细节是否你满意。这些都齐全了，才正式下料给你制鞋。最快几个月后，你才能加塞拿到鞋子，很多人要等上一年到数年。
在德国也有定制鞋，一般是在南方黑森林。那里以前是德国传统的手工鞋制造地。我以前去过几次那边，但是感觉他们提供的楦型风格不是我要的那种。那边的路线很简单，弗赖堡往南，随便往山里开车，多少都能遇到几个路边的手工鞋广告。一般几百欧到上千欧，不会太贵。
汉堡LO英国店也有帮着联系德国的工匠，每个月会来给你测脚的大小，下个月再给你试鞋楦。慕尼黑的Edwaurd Mier也接受定制的单子。汉堡，科隆，杜塞尔多夫和法兰克福，还有慕尼黑与柏林都有这类工匠。
即便是大量生产的工业上制鞋，不可能全部都是机器来完成。很多工序需要经验丰富的工人手工完成。
比如缝线，手工多慢啊！机器多快啊.....
即便是手工鞋，皮子的缝合，也需要借助手摇制鞋缝纫机来完成。工业上只不过把这个缝纫机改成电动的，用脚控制速度而已。
忘记回答你了！
即便是双脚不对称，也会为了你着想，为了鞋子外观上更美观，而在外观上做成比较接近对称的鞋型。
人的脚是不太可能完全对称的，血管和肌肉的位置都不一样。明显不对称的脚，定制鞋子的时候，一般会在鞋子上单独处理，比如内部单独垫高，比如内部单独缩小....
可能我就不是那么精致的人，而且跟LZ的眼光风格也不一样，真心觉得鞋子都很一般，而且我不太能接受我以后的老公也是这个风格的，生活得这么细，尤其是鞋撑都那么讲究，我估计我得累死~！额。。