小虾 发表于 2004-1-15 02:08

离开Erfurt，大概坐上10几分钟火车，就站在了Weimar（魏玛）的土地上了。
Weimar（魏玛），每一个历史考试及格的中国人都应该听过这个名字，在第一次世界大战后，德国国民议会在魏玛制定了宪法，依照宪法成立的国家因此也称为魏玛共和国。在存在了14年后，被希特勒这个魔头活活给灭了。
值得一提的不仅是这段历史，1999年，Weimar被欧盟授予“欧洲文化城市”的称号。这不是靠组织全市中小学生上街扫马路，城管严打仨月就能把欧盟的老头子们懵过去的。
在Weimar的历史上，留下足迹的包括歌德，席勒，李斯特这样的文化巨人。
被人称为日耳曼文学之父的歌德在1782年至1789年，然后短暂离开3年，并于1892年重新回到Weimar，直至1832年逝世，他在此生活了近50年。在这50年中，诞生了诸如《浮士德》这样的巨著。歌德故居位于市中心，照理是必去的，不过，相对其6欧（学生4.5欧）的门票，并不算很值得。
在这个城市里，能和歌德扯上点关系的景点，估计占了近一半。
此外，席勒和李斯特故居，就看各人的爱好了。反正我档次太低，都没去。
（因为片子的问题，Weimar拍的E100VS基本都废了，另外还有些没洗出来）
Weimar第一印象。出了火车站大门拍的。
ps改的黑白，红色通道，按灰度保存。
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小虾 发表于 2004-1-15 02:09

很意外的发现了一个很东德的遗址——苏军烈士墓。红色的五星，镰刀斧头，和俄语纪念碑下的花环，提醒着我Weimar在1990年前的归属。时过境迁，每年的4月30日，不再会有带着红领巾的少先队员献上花圈，甚至不知道还有没有人记得他们。无论如何时光如何变迁，也不管历史如何书写，埋在这里的小伙子们都是为了他们的理想倒下的，他们永远都是值得尊敬的。
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小虾 发表于 2004-1-15 02:25

一块石碑，记载的是三条鲜活的生命
1926－1945，历史定格在他的19岁。

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阴霾的天空下不见鸽子飞翔，
白色的村庄却还是依然安详。

小伙的征程如此漫长，
最终倒在了异国他乡。

他的心上人早已白发苍苍，
她说他只是迷失在了远方。

“来吧 亲爱的 来这片白桦林”
为了没有木牌的爱情和生命，
她，望眼欲穿，
守在白桦树旁。

小虾 发表于 2004-1-15 02:29

我想说：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”
但是心头却是另一番感悟。
泽国江山入战图，
生民何计乐樵苏。
凭君莫话封侯事，
一将功成万骨枯。

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(景深太浅，后面的墓碑好像都看不清了）

小虾 发表于 2004-1-15 02:30

2003年12月29日

早上醒来，从窗口往外看，Weimar的天空依旧灰暗，早餐过后，离开了旅馆。灰色的天空，灰色的树林，只有公交车路牌和一位穿着紫色大衣的德国老太太为这灰色的冬天增添了一抹亮色。
离开了Weimar，我在中午时分到达了Leipzig（莱比锡）。
（以前在看D2H的样片时有这样的印象，紫色还原很难。果然如此，在E100VS的反转上还能很清楚的反映出来，但是扫描过后就觉得发黑，ps下色阶也没调出来想要的深紫色。咳,做人已经很厚道了，咋还这么麻烦。 ）
考虑到这位老人家，加了黑色的边框不太吉利，大过年的，俺就不干这缺德事情了

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小虾 发表于 2004-1-15 02:31

正如说起Weimar就会让人想到歌德一样，Leipzig和另外一个伟大的名字联系在一起，那就是Johann Sebastian Bach（约翰 塞巴斯蒂安 巴赫），德国音乐的巨人。巴赫在1723－1750年他逝世，曾担任Leipzig的St.Thomaskirche（圣托马斯教堂）唱诗班的指挥。当时并没有引起多少人注意的他，却奠定了后来德国音乐在世界的地位。向前与中世纪和文艺复兴时期相连，向后为贝多芬和瓦格纳做了深厚的艺术准备。如今，巴赫的墓便葬在莱比锡市中心的圣托马斯教堂里。

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小虾 发表于 2004-1-15 02:33

矗立在圣托马斯教堂前的巴赫铜像

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小虾 发表于 2004-1-15 02:33

几经周折，Bach最终埋葬在这座他曾经工作的地方。在祭坛前方的他的墓碑的位置，也记载了他为奠定德国音乐在世界的地位作出的贡献。
（可怜我的片子，被冲得伤痕累累）

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小虾 发表于 2004-1-15 02:34

离开了St.Thomaskirche，走到了新市政厅前面。印象中，我去过的其他城市的市政厅似乎没感受到这样的宏大。不过太阳被云层遮挡，感觉非常平淡，在我刚离开的时候，看到前方一缕光线，蓦然回首，这正是我期待的光线。无奈的是蛛网般难以避开的电线。

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小虾 发表于 2004-1-15 02:35

再上一张建筑，什么房子，俺忘了。莱比锡的两天，天公作美，也就这两天的片子，能看出点反转的浓艳。

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