捷克 诗人鲁道夫的波希米亚假期

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诗人鲁道夫的波希米亚假期
二零一三年的捷克旅行（十）克鲁姆洛夫（3）·中南区/圣维特教堂

最早为吉普赛人刻上波希米亚烙印的，是19世纪的法国人。那时正值奥匈帝国统治捷克，许多波希米亚地区的居民流离失所，大量进入法国，其中也有一部分吉普赛人和艺术家。法国人将这些不愿受传统生活方式约束，对旧世界不抱希望态度的“流浪汉”称为“波希米亚人”。其实在历史上，波希米亚人并非一个单一民族。从凯尔特人在波希米亚高地建立部落以来，此地经过了日耳曼人对凯尔特人的驱逐，西斯拉夫人（捷克人）对日耳曼人的驱逐，德国人对捷克人的驱逐，捷克人的回归，罗马人的迁入和迁出，以及来自印度的罗姆人（吉普赛人）的漂流和安营扎寨。所以，真正意义上的“波希米亚人”是一个多种族融合的地域性群体合称。  克鲁姆洛夫位于波希米亚南大门，与奥地利交界，距离德国也不远。在存在的700多年里，时而德语人口超过捷克语人口，时而捷克语人口超过德语人口。在克鲁姆洛夫，你可以看到穿着波希米亚长裙，演奏乐器的卖艺者，从他们充满冷峻的眼神和上方下尖的长脸，或许可以找到可能的吉普赛基因。 在整个欧洲大陆尤其是中欧地区，对波希米亚高地的吉普赛人评价都不高。而在遥远的东方和南美，吉普赛人不但是带来新奇玩意的货郎，也是浪漫、自由的旅行家。在很长一个时期里，吉普赛人的名字等同于乞丐、小偷、流浪汉。他们居无定所——其实许多政府都曾提供给吉普赛人稳定的住宅，但都被他们拒绝——习惯于驾驶大篷车或徒步行走，在田野、桥下或街角露宿。尽管如此，他们对于自身形象常常很认真，头发经过梳理和简单地扎绑，附带夸张的花朵或草圈，大块的布做成的裙子和衬衫绝不褴褛。只是对行为方式，他们毫不在意。布拉格称呼他们为茨冈人，赫拉巴尔的小说里，极具讽刺地描写了在废纸回收站露出大腿根纳凉的茨冈女人。对于他们的职业——修理匠或是盗窃者，他们认为那是天生的非凡手艺。吉普赛人不认为偷来的东西属于原来的拥有者，他们相信那是上天的钱物，只是由其他人暂时保管。他们的盗窃，只是使这些物品的保存地有了一次改变。 由于波希米亚和波希米亚人所传递的自由精神，到波希米亚度假成了一件既浪漫又文艺的事情。在克鲁姆洛夫，你能找到这种文艺体验。在这里，浓密的藤蔓爬满咖啡馆的墙壁，花在窗台下静静开放。砖石的墙壁摸起来粗糙有力，厚重的木门上镶嵌着带有个性标志的邮箱。圣维特教堂(St.Vitus/捷克语Kostel svatého Víta)的门紧紧关闭，它的哥特尖顶在狭小的平台上投下严肃的影子。清晨的巷子里投射出淡彩的光芒，古老的牛头装饰注释着市政厅和广场。四座小桥连结了城镇中心与城堡以及东部和南部的更广阔世界。 1845年，法国人亨利·穆杰(Henri Murger)出版了短篇故事集《波西米亚人的生活情景》，这本书为吉亚卡摩·普契尼(Giacomo Puccini)提供了灵感并创作出歌剧《波西米亚人》，歌剧讲述了来自波希米亚的三位艺术家诗人鲁道夫、音乐家萧纳尔、画家马切洛和哲学家科纳利在巴黎的故事。我没有读过鲁道夫的诗，却读过弗拉迪米尔·霍朗(Vladimir Holan)，这位捷克诗人的爱情词句正适合在克鲁姆洛夫的咖啡馆细细品味：  当我第一次看见你，  我看见的是爱情还是你？  我看见你在恋爱，  是因为我已经坠入了情海？  我不知道。  时间那会度假去了，它不在场。  永恒则顽固地一言不发…… 《给你，V》







来源：喻添旧 博客