奥斯曼帝国和荷马史诗

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        公元1300年，衰弱的东罗马帝国对其在安那托利亚的地区失去了控制，该地区由奥斯曼一世率领的酋长国统治，奥斯曼一世将其国境扩张至东罗马帝国的边境，这样，就诞生了横跨欧亚非三大洲的奥斯曼土耳其帝国。奥斯曼帝国位处东西文明交汇处，并掌握东西文明的陆上交通线达六个世纪之久。在其存在期间，进行了很多次伊斯兰化及现代化改革，使得东西文明的界限日趋模糊。奥斯曼帝国的存在对西方文明影响举足轻重。

        得益于3分钟搞定的电子签证，很多中国人轻而易举地来到这里旅游，走下机场的第一件事就是买一张著名的伊斯坦布尔交通卡，机场地铁站入口的书报亭工本费是8里拉，虽然比机器上贵了2里拉，但是能保证是新卡，对于收藏者来说宁愿多花2里拉的。现在已经不能退卡了。

        伊斯坦布尔地铁一共有5条线，第六条线预计于今年2016年开通，但是计费方式极为奇葩：单程票4里拉仅限一条地铁线乘坐，出站无论换乘其它地铁线还是有轨电车都必须重新买票，这样交通卡就显得省钱了——第一次2.15里拉，90分钟内换乘地铁或者有轨电车扣除1.45里拉，换乘马尔马拉铁路扣除1.6里拉，第三次换乘扣除0.73里拉。阿塔图尔克机场是用著名的改革家凯末尔的名字命名的。

        伊斯坦布尔的便宜旅馆集中在亚洲区以加拉达塔为中心的区域，于是我在土耳其的第一个旅游景点自然就是加拉达塔了，25里拉的门票让习惯了欧洲免费门票的我很不适应，这也告诉我这是一个很像天朝的国家。

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        加拉达塔原名基督塔，修建于1348年，当时热那亚人正在君士坦丁堡扩建殖民地。它是环绕加拉塔热那亚城堡防御工事的顶点。该塔的上半部分在奥斯曼帝国时期经历过数次修复，自从1717年起，该塔用作观察火情的了望塔。

        这是自高加索山以后第二次看到亚欧大陆的分界线了，远处隐隐的可以看见伊斯坦布尔大桥，他是仅有的跨越博斯普鲁斯海峡的两座大桥之一。

        本以为土耳其这么靠南应该暖和，没想到到达的第二天开始下暴雪，我在塔顶的咖啡厅一处空桌前徘徊时，对面的一个亚洲妇女很客气地示意我可以坐，在外面旅游最客气和陌生人打招呼的永远是日本人。

        各式各样的旧民房和清真寺点缀着现代化的公路和高楼大厦，这就是伊斯坦布尔了，似乎凯末尔的世俗化革命并不彻底，前两天又有军政府关于情侣在公共场合秀恩爱的禁令，这个古老的国家一直都在传统伊斯兰和现代化之间挣扎。

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        伊斯坦布尔主要以拜占庭和奥斯曼建筑而闻名，但其建筑亦反映了曾统治该城市的其他民族及帝国的特色。热那亚和罗马建筑的痕迹同奥斯曼建筑一般在城中可见。比如这Beyoğlu政府。

        伊斯坦布尔地铁2号线是一条跨海线路。

        通车时间相隔11年的2号线车型和1号线风格迥异。

        伊斯坦布尔的女司机也会戴着面纱。

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        苏丹艾哈迈德清真寺是土耳其的国家清真寺，也是土耳其最大城市及奥斯曼帝国首都伊斯坦布尔的清真寺古迹。苏丹艾哈迈德清真寺是其中一个因室内砖块所用的颜色而被称为蓝色清真寺的清真寺。幸运的是，来过这里一周之后，它发生了爆炸事件，炸死了10名外国游客。

        当时进入的时候也是在一天的第三次祈祷前夕，只听工作人员催我们快快进去，我是那一批次最后一名参观者。在清真寺内部的基部及柱子上都砌上超过20000块手工陶瓷砖瓦，砖瓦设计超过五十种郁金香款式。低处的砖瓦均是传统设计的，高处的砖瓦则是各种华丽的花朵、水果及柏树款式。这些砖瓦都是由伊兹尼克的陶艺大师监制的，但苏丹的法令限制了建筑者对砖瓦的花费，而当时砖瓦价格上涨，导致后期所使用的砖瓦欠佳。

        苏丹艾哈迈德清真寺的设计是结合了奥斯曼建筑及拜占庭教堂两个世纪以来发展而得的精粹。清真寺参照了邻近的圣索菲亚大教堂的拜占庭特色，并加入传统的伊斯兰建筑，被视为奥斯曼建筑古典时期的最后一个大型清真寺建筑。这建筑综合了建筑师希南的意念，以宏扬清真寺的庞大、庄严及壮丽。

        一个又一个巨大的拱顶让人叹为观止，而昏暗的伊斯兰世界根本无法用镜头表现它的美。

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        趁着两场暴雪的间隙，看一下它的全貌。它具有方形四叶饰设计及广阔的前院。祈祷殿的上方是穹顶及半穹顶。

        建筑师相当小心，运用了夸张的安全边际，但却破坏了穹顶优雅的比率。支柱的基部由复合凸状大理石沟纹组成，而上层则著了色，由一个刻有镀金文字的嵌条分隔开。整体具有视觉谐和的效果，将人们的目光带到中央穹顶上。前庭被一道拱廊围绕着，两旁都设有沐浴设施，中央的六角形水泉与庭院的大小相比略小。通往中庭的通道则自拱廊处延伸出来，半穹顶有良好的钟乳石结构，顶上有一个较小的肋状穹顶。

        苏丹艾哈迈德清真寺的角落有四座宣礼塔，宣礼塔有凹槽、呈铅笔状，各有三个楼座，并有钟乳石沈梁，而前庭的另外两座宣礼塔则只有两个楼座。

        报告祷告时刻的人得沿着狭窄的楼梯攀上宣礼塔宣布唤拜（Adhan），每天五次。现今则使用扩音装置，在旧城可以清晰听到唤拜，邻近的清真寺也会重复唤拜。大群土耳其人及游客会在日落时聚集在面向清真寺的公园，听闻晚祷的唤拜。日落时，清真寺会显得金光闪闪。

        伊斯坦布尔的另一个地标性景点圣索菲亚大教堂，这个名字在希腊语里的意思是神圣智慧。教堂供奉在正教神学里的耶稣。大教堂称为“圣索菲亚”，是特别献给天主圣智的那一位，即圣三中的圣言。

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        拜占庭人重夺君士坦丁堡后，大教堂已显得相当破败，西面的四道扶壁大概就是在这时加建。奥斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡，圣索菲亚大教堂随即被转换成阿亚索菲亚清真寺。

        在1847年至1849年间，苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世对清真寺开展了最为著名的一次复修，在瑞士及意大利籍建筑师兄弟加斯帕雷及朱塞佩·福萨蒂的监管下动用八百名工人。他们巩固了圆顶和拱顶、摆正圆柱及改变建筑内外的装潢。上层楼座的镶嵌画都被擦掉，古旧的吊灯被撤换。巨大的圆框雕饰被加挂在圆柱上，刻有阿拉、先知穆罕默德、四大哈里发及穆罕默德两位孙儿等人的名字。1850年，福萨蒂加建一个拜占庭复兴建筑风格的长廊，连接清真寺后方的皇室楼阁。一座记时员建筑及一所伊斯兰学校建在清真寺外，叫拜楼也被修正为同一高度。复修完成后，清真寺在1849年7月13日举行盛大庆典并重开。

        稍有常识的人都看得出来这完完全全是基督教教堂挂着清真寺的马甲。

        来到二层，一窥建筑的全貌。这座教堂内一共使用了107根柱子，柱头大多采用华丽的科林斯柱式，柱身上还增加了金属环扣以防止开裂。

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        查士丁尼一世曾下令将巴勒贝克、黎巴嫩的八个科林斯柱式拆卸及运送到君士坦丁堡建造圣索菲亚大教堂。与主要使用大理石的希腊建筑以及主要使用混凝土的罗马建筑不同的是，圣索菲亚的主要建筑材料为砖块。教堂内部的空间广阔，结构复杂。

        罗马式的拱顶和漂亮的阿拉伯花纹，这就是东西方文明的碰撞之地了。

        燕山雪花大如席，迎着这样的大雪，我走向另一个令人震撼的景点——地下水宫。

        地下水宫殿是一个巨大的地下蓄水池，总占地面积是9800平方米，可容纳10万多吨的水，水被抽到地面后透过约20公里长长的引水道送往城市各处。通往地下宫殿的石阶共有55级。屋顶是由高高的石柱排成12行336根圆柱所支撑，屋顶是由石柱透过拱门来分散力量所支撑。

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        主要石柱是由古老建筑架构收集而来再经由不同大理石所组成经雕刻后所制成。重要的石柱各有不同特色的雕刻。其中98根是富有科林斯风格，其他的则是多立克柱式式风格。地下宫殿的墙是利用厚度4.8米的防火砖墙，而地砖是使用涂有防水砂浆的材质。蓄水容量100000吨水的空间现在只有底部几英寸的水。

        因为lonely planet的缘故，这个景点格外受中国人欢迎。

        泪珠形状的柱子不知道有什么含义。

        根据希腊神话，梅杜莎是Gorgons三姐妹之一，是希腊神话中可怕的女妖。梅杜莎可以把看她眼睛的人变成石头的能力，因此Gorgons的图像被用来保护重要的建筑。另一个神话表示梅杜莎是拥有黑眼长发的漂亮女孩，并与宙斯的儿子Perseus恋爱。雅典娜也喜欢波西且忌妒梅杜莎，因此将她的头发变成蛇，之后凡是看到梅杜莎眼睛的人皆变成石头。波尔修斯觊觎梅杜莎的能力而砍了她的头，利用此能力对付他的敌人。根据另一个神话，梅杜莎看到自己在镜子中反射把自己变成石头。

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        在拜占庭文化中梅杜莎的头被当作装饰，并且倒著放避免人们看到她导致自己变成石头。地下宫殿西北方有两座石柱底座是用刻有梅杜莎面貌的石柱来支撑。这两座底座来源不明，曾被认为是从古罗马时期建筑拆除后所移置于此。目前没有书面证据可以证明。一般学者认为梅杜莎头像被放置倒向只是大小适合以支持石柱。

        在落后国家，凡是标注英语的菜单而且有会说英语的服务员招客的饭店，大多价格昂贵，土耳其的第一顿饭就是在暴雪中病急乱投医的结果。

        伊斯坦布尔汽车客运中心站。

        地铁2号线和马尔马拉铁路的换乘站Yeni门站。

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        14年开通的马尔马拉铁路经过博斯普鲁斯海峡海底隧道，通车运营的只有4站3区间。

        这条线路现在也是奇葩，属于国铁TCDD运营，却不能和国铁其它线路无缝换乘。

        地铁4号线又是另一种风格了。

       今年这条线就能再往东延伸3站到亚洲的萨比哈机场附近。

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        下了地铁再倒小巴来到Pendik渡口，坐船去海峡对面的Yalova，提前网上买票最低5里拉，现场买需要16里拉。

        在轮渡上遥望被大雪覆盖的伊斯坦布尔，虽然离开老城大约有30多公里远，Pendik区域建筑还是很密集的。

        再向东也依然是高楼林立，不禁让人想起在埃尔多安担任总理后，土耳其的通货膨胀率被控制在5%左右，GDP年平均增长率则达到7.3%。从2003到2011年，土耳其人均GDP从2500美元飙升到10522美元，被认为是“欧洲的中国”。

        Pendik对面的港口名字叫Yalova，从这里可以坐10分钟一班的汽车去布尔萨，这样的走法比伊斯坦布尔坐车直接去布尔萨节省一半的时间。

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        像很多中国城市一样，新修的布尔萨汽车总站距离市区大约有10多公里，还有坐35路公交车才能到市区。

        土耳其第四大城市布尔萨，因其公园及花园之多而享有“绿色布尔萨”的美称。

        布尔萨的名字来源于其建设者卑斯尼亚(Bithynia)国王普尔希亚斯(Prusias)。后来，罗马、拜占庭相继统治，1326年成为奥斯曼帝国的第一个首都。

       以为向南跨越了海峡，没想到第二天仍旧是暴雪封城，没办法冒着大雪去看Ulu清真寺。

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        清真寺中心的大水坛是它的特色。

        Ulu清真寺是多穹顶清真寺的最典型的代表。它明亮宽敞，是土耳其最大的清真寺。Ulu清真寺的建筑风格介于塞尔柱风格和奥斯曼风格之间：有小平板的阳台，上有精美的希腊式棕叶状装饰；几何图形的栏杆，栏杆前侧有碑文和花冠状装饰。

        有传言称Sadirvan所在的地方本来是建造Ulu清真寺用的。Sadirvan所在的地方归一个犹太妇人所有。这个妇人不愿让出她的土地，有一晚她做了一个梦，梦见所有人都往同一个方向跑。她好奇地问他们去哪里，有人回答“去天堂！”。她也想跟着跑，但是别人拦下了她，因为她没有交出她的的土地。这个犹太妇人被这个梦吓醒，第二天她就把她的土地让了出去，条件是他们必须建立一个sadirvan。

        几乎土耳其的每一座城市都有凯末尔的雕像。凯末尔是一位杰出的军事家，同时伴随着奥斯曼帝国的崩解，他带领土耳其国民运动并成功在安卡拉建立独立政府，他打败当时协约国所带领的同盟军队，并以杰出的优越能力解放了国家并建立了现今的土耳其共和国，在他就任土耳其领导人的时候，凯末尔进行一连串政治，经济和文化上的变革，启蒙土耳其并让土耳其成为现代化和世俗主义的国家，其中也包括减少伊斯兰教对政治及教育的影响。

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        城市被一条峡谷分成了两个部分。

        绿色清真寺建于1419 -1420年，清真寺上面的装饰可追溯至1419年（Murat 二世）。清真寺上面有绿松石和瓷砖装饰，所以被称为绿色清真寺。

        这个清真寺由建筑师Haci Ivaz Pasa设计而成。Yesil清真寺是布尔萨最重要的奥斯曼建筑之一，其装饰比其建筑构造更为出名。瓷砖装饰是这个清真寺最重要的特征。

        这里还曾经被用作法庭，市长来旁听的时候就坐在这里。

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        清真寺太大了，在近处无法一窥它的全貌。

        绿色坟墓是布尔萨的标志，也是最漂亮的奥斯曼坟墓建筑之一。Yesil坟墓呈八角形构造，通过大理石阶梯可以爬到顶部，坟墓的铁环上有一个圆顶。坟墓有独特的瓷砖装饰，坟墓的台座全部都由瓷砖铺成，是一大历史艺术杰作。Yesil坟墓的木门由胡桃木制作而成，上面装饰有几何图案和碑文。

        两个台湾游客拿着旅游指南，碰到一位店主，发现他的店布置和旅游指南推荐的小店照片一模一样，遂拍照留念，店主非常热情地请我们喝苹果茶。

        布尔萨地铁居然有股80年代的苏联装饰风格。

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        布尔萨地铁一共有两条线，有很长一段是共线的。

        东面的共线段都在地下，出了市中心就跑到地面上来了。

        可惜大雪纷飞，还有很多有趣的景点没办法去看。

        布尔萨的有轨电车是买的阿尔斯通的车。

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       回程的时候坐这样的小巴去汽车站。

        布尔萨往西3个多小时的车程就来到恰纳卡莱。

        恰纳卡莱（Canakkale）不仅仅是一个城市名字，也是土耳其西部的一个省，始建于十五世纪，原为奥斯曼帝国用以控制海峡的苏丹尼耶堡。现仍具控制海峡的作用，并为土耳其最大的鱼罐头制造中心。

        市中心的车站，去周围的乡镇都是这样的小巴。

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        周末去特洛伊的小巴2个小时一班，时间还早，就去汽车站旁边的河滩逛逛。

        木马屠城记则是古希腊诗人荷马在其两部著作伊利亚特与奥德赛里所记载的特洛伊战争的一部分。这场战争一打就是十年。但特洛伊因为有亚马逊女战士和黎明女神儿子梅农的帮忙，与维纳斯暗中协助，所以能抵抗希腊联军。联军统帅阿加门农因为将亲身女儿献祭等原因获得宙斯赫拉等神助，雅典娜因为得不到金苹果不愿放过特洛伊，而且指示奥德修斯向希腊联军献上木马屠城之计。他们打造一只巨大的木马，里面躲著伏兵，并佯装撒退，让特洛伊人将其当作战利品带回城内，借此攻入特洛伊。希腊人进入特洛伊城后，烧杀掳掠，最后带着战利品满载而归。

        这些大缸其实是早在新石器时代就有了，它们的功能是让橄榄油、葡萄酒和谷物保持低温以便与储存，后来也有运输的功能。这些管道是罗马帝国时代经常能在史籍记载中看到的城市地下水系统。

        东部的城墙始建于希腊和罗马时代，他们的建造使用了很多矩形石灰岩，这在当时是很高超的技术。墙面被一些垂直的支管进一步细分成一些规则的空间。

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        自爱琴海边发掘出来的特洛伊古城，也就是特洛伊广大的废墟是古代世界中最重要的考古场地之一。在1870年到1890年，由两位德国考古学家Schliemann和Dorpfeld深入挖掘后，才被世人所公认这里是特洛伊遗址。

        特洛伊古城是古希腊青铜器时代最强盛的城邦之一。由於扼守亚欧两洲的通道，战略地位显著，在政治、经济和军事上都显赫一时。在公元前十三世纪至公元前十二世纪，特洛伊是繁华的文化中心。  大约在公元前1,100年到公元前700年，这一带还无人居住。之后希腊移民开始在这裡落户，并以伊里亚德这个名称一直保持到四世纪。约在公元前六世纪末以后，这一带相继被波斯、亚历山大大帝、西南亚的塞琉西王朝、帕加马王朝和罗马帝国所统治。君士坦丁堡建立政权后，这裡面开始没落，到1500年时，只剩下城墙、一个庙、一个戏院和木马基座还可以辨识。

        东北塔是特洛伊城最厚重的堡垒，它被一些10米深的自来水管围绕。从外部可以通过它巨大的底座到达。

        特洛伊城的4个时期不同断面。特洛伊I： 公元前3000-2600年。特洛伊II： 公元前2600-2250年。特洛伊III： 公元前2250-2100年。特洛伊IV： 公元前2100-1950年。特洛伊V： 公元前二十至十八世纪。

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        建在最高处的特洛伊内城的保护城墙，当时圆形的城墙建而复毁了好几次。

        宫殿的城墙根基深厚，它看起来似乎只有表面裸露出来，但是实际深度有5米多。

        当时的希腊民房也需要打井取水。

        断砖残垣看似随意地排列，却有一种独特的无与伦比的废墟美。

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       罗马式的歌剧院废墟。

        从恰纳卡莱汽车站开出的长途汽车基本上都经过港口汽车站。

        坐跨海轮渡北上咯。