s猫带你看散文---你从一杯咖啡看到了什么

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10.　昔日王谢堂前燕，飞入寻常百姓家
　　
　　在伦敦克拉瑞芝酒店（Claridges）的餐厅里，雀巢集团CEO包必达（Peter Brabeck）想叫一杯雀巢咖啡，消化一下他在这家豪华酒店里享用的大餐。
　　但侍者似乎有些困惑，继而又有些窘迫。一时间，双方均感到无法理解。随后，包必达先生离开餐厅，转而去酒吧要了一支雪茄。
　　
　　包必达先生总是走南闯北的人了。非头等舱不坐、非五星级不住。但是，令他耿耿于怀的是，在他光顾的豪华场所，绝无雀巢咖啡可点。
　　
　　贵为世界头牌食品企业，咖啡界当之无愧的巨子，拳头产品却被市场定位为大众品，或者刻薄一点说，低档产品，包必达心中郁闷，可想而知。
　　曹刿说过“肉食者鄙，未能远谋”。2000余年后，竟成现实：如今上肉，只配做盒饭。包必达先生那些批量生产的速溶咖啡，安能不是下里巴人的食品？
　　
　　咖啡，这种叫埃塞俄比亚的山羊跳舞的植物，使赤身裸体的非洲土人打起精神觅食求生的果果，后来远渡重洋，成为欧洲贵族的挚爱，然后又被欧洲人批量生产，做成低廉的大众食品。历史的轮回，竟然如斯。
　　
　　曾经有一位香港的大教授对我说，如果你想做一个高尚的人，你就必须经常出入高尚的场所。教授的逻辑，我至今还是云里雾里。
　　市场的逻辑，大概也叫市场的领导者包必达先生云里雾里。在Claridges这种高尚的场所，包必达先生却享受不到他的心头之好。偏偏他那心头之好，就是他可以时时刻刻享受这些高尚场所服务的基础。窘迫的不应该是那个可怜的侍者，而应该是包必达先生。
　　
　　你想充当贵族，你就必须放弃在大排档挥汗如雨，大快朵颐之乐趣。也许，这就叫文明。

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11. 生活中不能沒有美的事物
　　
　　近日与田原君论咖啡，脑瓜子从星巴克，突然转到了意大利的BVLGARI（宝格丽？）。
　　
　　诞生140余年的BVLGARI，是世界顶级珠宝品牌，是意大利的骄傲，也是欧洲乃至全球绅士淑女的挚爱。BVLGARI的作品，无论是首饰，还是手表、香水、手袋等等，无一不是出自当今顶级大师之手，无一不以其大胆而出人意料的设计、细腻亦精美绝伦的内涵、典雅且独特别致的风格、高贵又超群卓著的品质著称于世。BVLGARI的作品，每款只会制作有限的几件，价格自然不菲，却保证了款款自有其个性、款款雷同难觅。虽然我从不佩戴任何首饰，但是，每每经过充满浪漫优雅气息的BVLGARI专卖店，总是忍不住走进去，静静地品味一番箇中精华。
　　
　　与遍布香港大街小巷，内容与名称同样俗不可耐的周生生、周大福、谢瑞麟等珠宝首饰店不同，香港只有寥寥可数的几家BVLGARI专卖店。事实上，全球也就只有百余家BVLGARI专卖店。在 BVLGARI专卖店，无论是亚洲、欧洲或大洋洲的，你都会感受到一种与众不同的文化，一种别具一格的风情。
　　
　　过去我总奇怪，既然自己从无佩戴首饰的兴致，为何对BVLGARI却“情有独钟”。如今与田原君讨论咖啡，总算有点明白了：是某种杰出个性和高贵品质的吸引。
　　也许，我在大规模生产领域，混迹实在太久，以至于在陶醉于田原君炮制的独特的极品咖啡时，脑海里居然浮现出星巴克，心里同时下意识地琢磨，哦，如何成批生产、销售这等尤物？
　　愚蠢之极。
　　
　　仔细看看，我们这个世界实在是丰富多彩：有蜂拥而至，用世俗的眼光选购周生生、周大福、谢瑞麟批量生产的黄灿灿金器，且以“成色高低”为首要采购指标的普罗大众，就一定有静静而来，用鉴赏的眼光挑选某种独一无二的精品首饰，包括BVLGARI，并以“设计优劣”为最高取舍标准的“高雅之士”。事实上，人们对首饰的选取，未必仅仅取决于经济实力，个人喜好实际上也是决定因素。一条挂在暴富大汉脖子上，锁链般粗大沉重的9999金项链，与一条戴在白领丽人玉颈上，典雅精致的BVLGARI项链，所费金钱，其实相差无几。有道是：青菜萝卜，各有所好。
　　人有贫富。但是，“生活中不能沒有美的事物”，BVLGARI的现任总裁Paolo Bulgari如是说。
　　
　　是啊，如果没有当年老BVLGARI的执著，也就没有今天的BVLGARI。BVLGARI给我启发是：为合适的人创造合适的作品。
　　
　　于是，我好像有点明白田原君的追求了。

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12.　茶餐厅里的鸳鸯
　　
　　茶餐厅可能是最地道的港式餐饮文化代表，也是香港的普罗大众、富豪白领、三教九流、各色人等出没之地。2004年9月，香港电台在网上举行“最能代表香港的设计”投票，茶餐厅居然名列首位，可见其在港人心中之分量。
　　茶餐厅体现了香港人的精神取向和价值观——快速、效率、变通。说到港人善“变通”，同时获评“最能代表香港的设计”第六位的“鸳鸯”是绝佳例子。这里说的“鸳鸯”不是那种情切切的水禽，而是茶餐厅里中西合璧的“招牌饮料”，一种咖啡、红茶、牛奶、蔗糖的混合而成，冷热饮俱佳的饮料。
　　“鸳鸯”的精彩之处，在于它有一种无法形容的、充满美感的、浓烈的香味：一种咖啡、红茶与牛奶的混合香；也在于它那种充满性感的颜色：咖啡和牛奶的颜色，在红莹莹的茶色后若隐若现；更在于它用双倍于咖啡或红茶的刺激力量，年复一年地支持着那些终日劳力劳心的港人。
　　
　　早年的香港，咖啡被称为“西茶”。这“西茶”与“中茶”的争斗，在别处，似乎永远是“既生亮、何生瑜”的问题。偏偏香港同胞极善融汇东西文化，非把这本来老死不相往来的2种植物饮料，缀合在一起，让它们成就为恩恩爱爱的“鸳鸯”！
　　
　　茶餐厅里的“鸳鸯”，它温柔又甜美地向世人证明了，即使是日常饮品，也符合“和则两兴、争则两败”的道理。
　　

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13.　看那家为自己，也为熟人开的餐馆
　　
　　若问经营一个“经济实体”的目的，问一千个人，大约只有一个答案：“盈利”。但是，任何发生概率极高的事件，总会有例外。
　　在墨尔本近郊，一个叫GLEN WAVERLEY的地方，有一家餐馆。除非有本地人带路，你很难找到这家离干道只有几米，隐没在绿树丛中，外表与附近民居无异的餐馆。
　　这餐馆总是高朋满座，所以去那里吃饭最好先定座。像我们这等黄种人走进它的餐厅，总会引来食客们好奇，却十分友善的注目，甚至是一声问候。
　　实际上，客人或侍者好奇的不是我们的肤色，而是我们的陌生。
　　这里的食客大部分相互认识，多是熟人朋友；这里的侍者，几乎清一色的白头男士；这里的装潢、餐具，一派欧陆的古色古香。餐馆的老板是当地一位意大利裔居民。百来年前，他的祖上来到“化外之地”澳大利亚，倾其所有买下一片欧洲人眼中的不毛之地，无非想养些绵羊维生。岁月如梭，如今这早就归天的意大利老头的后代，横吃竖吃、左花右花，也难消灭先辈遗产一个零。
　　老人的后代有足够的钱做他们想做的事，却聪明地不会因为有钱而不做事。这餐馆的老板，就选择了“开餐馆交友”这活儿――当然，这是旁人总结出来的结论。
　　既然是“开餐馆交友”，饭菜必须雅致美味，否则就是怠慢朋友了。以我管见，这餐馆的食物和服务，确实不俗。
　　
　　玩咖啡是当今小资的时尚。既然是时尚，高雅不是必须的因素。
　　品咖啡却是另外一回事。品咖啡是一个高雅和“低俗”混合体。品咖啡之高雅，自不待言；说其有“低俗”一面，则在于，如果一个人连温饱都解决不了，又何来闲情逸致去品那上帝恩赐的尤物？！正如那位GLEN WAVERLEY的餐馆老板，如果不是含着金钥匙出世，又如何有“开餐馆交友”的本钱？
　　
　　世事无绝对。没有含着金钥匙出世，未必不能造金屋，也未必不能创造出“阳春白雪”。曲高虽和寡，曲高却总有知音。有伯牙必有子期，能创造极品者，包括极品咖啡，亦自有其知音。又何必纠缠在世俗之中？

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14.　营造各式“文化氛围”，一厢情愿建通天塔
　　
　　时下“营造”某种“文化氛围”是个时髦的事情。
　　“营造”里面的“营”字何解？我以为是经营。试想，当今世界，没有钱，“造”什么呀？有了钱，当然就要经营了，除非你投资的目的是为了破产。
　　所以，“营造”某种“文化氛围”，包括“营造咖啡文化氛围”，目的绝非高尚。
　　
　　当年有一小撮来自那个闹独立的小岛的岛民，在大陆普洱茶市场低迷时，出手囤积大批存货。然后一掷千金地宣传所谓普洱茶的种种惊天效能。于是傻乎乎的大陆追风者相信，“益寿延年”、“防癌抗癌”，不过是普洱茶无数伟大的功效之中，最微不足道的部分罢了。结果没有意外：几年后，岛民获利离场；大陆追风者守着堆积如山的普洱茶，捶胸跺脚。不信到号称南中国最大的“广州芳村茶叶市场”看看，如今那数以千计的专门店，虽有各路货色的普洱茶，直堆门外。生意呢，却是活生生一派门可罗雀景象。
　　这就是“营造茶文化”的精彩案例。
　　
　　后来，又来了一批岛民，在大陆开办形形色色的“咖啡馆”，门口也放几粒咖啡豆。名曰“咖啡殿堂”的“咖啡馆”内部，却是活生生的画虎不成反类犬。其实在卖杂种咖啡，竟然毫不知耻地冠以什么“牙买加，蓝山一号”等等如雷贯耳之大名。许是躲在里面的那些个土老板，根本没见过什么真正的“极品蓝山咖啡”。
　　其实真正的“蓝山咖啡”，确实是世界最贵的咖啡，至于是否最好的咖啡，完全取决于个人口味。对白种人而言，它淡而无味，不够劲。但是对有强烈“脱亚入欧”欲望的东洋黄种人，它却是个容易接受的东西，正好挂羊头卖狗肉。别看牙买加一个蕞尔小国，却既通市场经济、又通计划经济。牙买加成立一个政府机构，垄断“国产咖啡”：既限产，又保质，再抬价。至于日本人，道高一尺魔高一丈。高价买入，好，搞个神不知鬼不觉的混合蓝山，多少保留其原味，然后倒卖，大渔其利。
　　那些哈日的岛民，黄雀在后，也用这“蓝山概念”糊弄大陆人。他们比老师绝，老师还是用真正的蓝山货混合或多或少杂种货，他们？天知道用什么纯正的杂种货！
　　有趣的是，在那些咖啡消费大国，人们似乎更在乎咖啡“汤”的制作方式，什么Cappuccino，什么Expresso, 什么土耳其咖啡等等；并不特别在意咖啡的产地和品种。在欧洲的老牌咖啡厅，打听什么“蓝山一号”这等东西的，多半会被归类为土老冒。
　　
　　“营造咖啡文化氛围”，不就是营造让你爽快付款的氛围吗？这倒也没啥，商业嘛。这蓝山咖啡的运作，本来就是一个很好的MBA范例。
　　
　　“营造咖啡文化氛围” 的追风者，通常空有满腔热情，却不知“咖啡文化”究竟何物。
　　
　　在美国，常看到的情景是：老美迫不及待一仰脖子喝干最后一滴咖啡，然后冲入体育竞赛场，或狂欢或怒吼；要么杀回现实生活的激烈搏斗之中，拼个头破血流；
　　在欧洲，常看到的情景是：白种欧洲人，在遍布大街小巷的露天咖啡馆，或一脸茫然、可怜巴巴地；或神采飞扬、口沫横飞地，一个小时又一个小时地，对着一杯鬼才知道味道好坏的黑乎乎咖啡水。
　　从这些场景，也许可以管窥“真正的”咖啡文化之一二。
　　至于那些岛民们在大陆开的咖啡馆，中不中西不西，卖肉酱意粉，也买海南鸡饭。这里的咖啡？无非是催眠术士在你眼前晃荡晃荡的水晶灵摆，或是引爆你钱包的导火索而已。哪来什么“咖啡文化”！
　　
　　文化，从来就不是营造出来的。从存在主义的角度看，文化是对一个人或一群人的存在方式的描述。文化的传递靠遗传。中华饮食文化之深之广，本来就是历史的积淀、祖宗的言传身教。想在这片千人千味的土地上，营造什么新品种“饮食文化”，无异于巴比伦人建通天塔，结果是冒犯上帝，结果是被上帝诅咒，结果是一帮 “营造者”，自说自话，谁也不知道其他人在说什么。
　　

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15.　世事实在难料
　　
　　咖啡的扩张与欧洲的殖民史密不可分。欧洲人眼中的异教徒，中东的穆斯林，花了好几个世纪，也不过把他们的酒精代用品――咖啡，传播的伊朗、土耳其一带。是威尼斯商人，在1615年首次将咖啡带入了欧洲。
　　随着远洋航海技术的突破，欧洲人开始了大规模的海外殖民。咖啡也随着掌握了咖啡种植与烘培技术的殖民先锋，扩散全球。
　　1699年，荷兰的殖民者把咖啡带到了印尼爪哇的巴达维亚，使之成为欧洲当时的主要咖啡供应地。到1720年左右，荷兰人又率先最先将咖啡传到了中美洲和南美洲。至于大名鼎鼎的牙买加咖啡，包括蓝山咖啡，则是法国殖民者的杰作。
　　
　　时至今日，在茶、咖啡、可可，3大植物饮料之中，咖啡算是牢牢占着首位，只有英国例外。
　　英国大概是欧美惟一茶消耗量大于咖啡的国家。也许英国成为世界茶叶消费大国的原因是，在介于北纬25度到南纬30度的所谓“咖啡的生产地带（俗称为咖啡带）”，英国有“英国皇冠上的明珠”，它最大的殖民地印度。偏偏这印度又是产茶的好地方。
　　掌握了资源，又出了个英夷鬼汤姆斯·立顿。这家伙搞出来的“立顿（Lipton）”茶，百年来席卷全球，甚至在龙井的老巢，逼得龙井一度只能充作食客的洗手水，狠狠地伤了中国茶迷的心一回。
　　就连那我们耳熟能详的“下午茶”（afternoon tea），知识产权居然属于英夷。令中国茶商和茶农耿耿于怀的是，英夷不产茶叶，却是世界最大的茶品牌拥有者；他们的茶叶来源，主要采购自印度、斯里兰卡，基本没我们的份。
　　
　　一位大教授，香港太平绅士，推荐我们试试香港peninsula酒店那个“著名的维多利亚式的下午茶”。
　　很难想象，在这个代表了香港殖民地时代服务业最高成就的酒店，竟是如此的狭小和拥挤。也很难想象，居然有那么多的洋人，大概尽是些英夷，或殖民时代的遗老遗少，耐心地肃立在大堂，排队等着“喝”这大名鼎鼎的“下午茶”。可见怀旧是人类通病。
　　
　　这维多利亚式的下午茶，其实无非一些摆设和造型都十分精美，却使人发腻的西点，加上英式奶茶而已。那些点心，实在叫我没胃口。在座的一位德国人评论道：英夷者，坏天气、糟糕的食物、叫人提不起精神的女人（故戴安娜王妃除外，愿主安慰她的灵魂！）。故而英夷离家出走，四处殖民、猎非洲大象、射孟加拉老虎、杀印第安红番、卖鸦片给“满大人”....。
　　有点损。不过，英德现在虽然友好，毕竟打过2次世界大战。有些疙瘩，在所难免。
　　
　　这超级昂贵酒店peninsula的食品，大多平平，惟有一种加了RAM酒的咖啡非常精彩。在以不列颠为荣的酒店，这美酒咖啡，名字当然不叫“爱尔兰咖啡”了。想那不列颠人，什么时候看得起土里土气的爱尔兰人？
　　
　　英夷的自豪感，自有他的理由。毕竟曾是“日不落帝国”啊！如今英国成了自己昔日殖民地随意使唤的小兄弟，心中固然酸楚，但是，能产生莎士比亚和罗素的国家，总有堂而皇之的自慰方式。
　　比如香港回归，女皇陛下不便屈尊到场，只好委屈那个低能的儿子，那个不爱美人，偏爱年纪大自己一截，活生生一个老巫婆的儿子，到香港行告别礼。事毕后，这位长着一对兜风耳，面色如七成熟牛扒的王储，凄凄惨惨地对香港末代总督彭定康说，他们（指英夷的无数殖民地）长大了，总要离家的……。
　　
　　至于那个彭定康，因为为时已晚地想在殖民时代结束前，把香港突击办成为一个“现代民主社会”，让我们的鲁主任冠以“千古罪人”的头衔。不料他老人家，回欧洲之后，居然以欧盟对外事务委员会专员之尊，努力推动欧盟解除对华武器禁运。
　　
　　世事难料。看来真是没有永远的敌人。但愿有永远的朋友。
　　

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16.　 玛丽亚·特雷沙咖啡，子孙吃祖宗
　　
　　传说十八世纪中叶的奥地利女王玛丽亚·特雷沙（Maria Theresia），对咖啡极为钟爱，居然动用自己的影响力，使维也纳成为咖啡之都。时至今日，维也纳大街小巷，到处是花里胡哨的“玛丽亚·特雷沙咖啡”，味道好坏，见仁见智吧。
　　
　　维也纳出名的传世美食，除了“玛丽亚·特雷沙咖啡”，还有一个Sacher Torte蛋糕。这个印着旧时皇家徽章的巧克力蛋糕，据说是一位16岁，叫Franz Sacher的烹饪学徒的创造。1832年，贪吃的米特烈皇子（Prince Clemens Lothar Wensel Metternich），下令创造一种新式甜点，活活把他的大厨吓病了。好在那个学徒兼童工Sacher胆大，把衣袖一卷，发明了Sacher Torte蛋糕，叫那米特烈皇子，大饱口福，还让他的后人坐享其成，祖祖辈辈靠这高脂肪高糖分的蛋糕赚钱。
　　不知道那Sacher真是商业奇才，还是善用政策，反正他创立的，位于维也纳国家大剧院后面的Sacher酒店，现在还是维也纳一绝。
　　
　　在“彼可取而代之”的梦幻破灭后，对种种传说的帝王嗜好，追追风风，客观上也是一种心理安慰，总比因此患抑郁症强。不是吗，既然做不成皇帝，把皇上画在纸板上，再把他的脸挖掉，脑瓜往里一伸，拍张“御照”，也算过把瘾吧。
　　维也纳人推崇“玛丽亚·特雷沙咖啡”、Sacher Torte蛋糕，无非想赚点钱。我们也有出处可疑的“满汉全席”。贵？不要紧。吃不起“满汉全席”，来个朱元璋的剩饭剩菜大杂烩“珍珠翡翠白玉汤”，或者搞个“毛家红烧肉”也凑合啊。不过，人家用“肥肉补脑”，打下江山。我们追风“毛家红烧肉”，效果只是提高“三脂”或加大腰围而已。
　　
　　不得不承认，至少从经济角度看，维也纳人比我们更善于利用祖上遗产。三个音乐家：莫扎特、老斯特劳斯、小斯特劳斯的亡灵，年复一年地被他们的四邻八舍、八杆子打不着的亲戚后人利用，狠狠赚个亿万欧元。
　　
　　很少有一个民族像我们这样，对自己的传统文化，既迷恋之又厌恶之、既自豪之又自卑之、既尊崇之又作践之。在美丽的维也纳，看雄伟壮丽又精致典雅的建筑，欣赏古典音乐，享用传统美食，不由得赞叹维也纳人，竟能如此精明地利用和保护祖宗留下的物质和非物质文化遗产。此时此刻，方能理解梁思成老先生，得知中央政府最终决定拆除北京城墙的决定后，是怎样的痛不欲生。
　　
　　子孙吃祖宗，好像是天经地义的事情。不过吃法各有不同。维也纳人有他的吃法。我们也有我们的。八国联军确实2次洗劫了圆明园。但是圆明园的建筑，是搬不到欧洲的。给圆明园最后致命一击的是京城百姓。刨过气皇上的皇家御苑，建百姓住房，也是吃祖宗的办法。
　　

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17. 东南亚的“猪崽”与“白咖啡”
　　
　　到过马来西亚旅游的人，大概都听说过“白咖啡”。
　　其实旧时的白咖啡是马来西亚华人开发的一种低温烘培咖啡，故而颜色较淡。被称为“白咖啡”。白咖啡之所以不“黑”而“白”，是因为来自粤闽两省的南洋华人，既需要咖啡提神，又怕深度烘培的咖啡“燥热”，而创造之。现在市场上的“白咖啡”，大多是用混合咖啡豆，加糖、加脱脂奶制成的三合一咖啡。
　　
　　倒也不必与南洋华人太认真“白咖啡”的定义。他们能把中华文化，保持到今天的地步，已经十分不易了。李光耀说过，当年下南洋者，无非是泱泱中华帝国边远省份之无甚文化的贫穷者。李光耀还说，如果他们的后人，也就是我们，在新加坡能成功，大陆没有道理不成功。据说当年小平同志听他这么说来，竟沉吟深思良久。
　　
　　老一辈人常说，下南洋就是被“卖猪崽”。其意无非卖身为奴。家境好的、有学问的当然不会走这条路。被充作“猪崽”的大多数是粤闽两省人，在极其艰苦的条件下，把中华文明带到南洋，在当地发扬光大，又回归并影响中国大陆。比如现在流行的“肉骨茶”，就是典型的“出口转内销”产品。这“肉骨茶”，实际是用当归、川弓、白术之类中药熬的排骨汤。当年那些华人苦力，从家乡带来配方和药材，煮这汤水喝，要的无非也是活血袪风，补充营养，留下命来，继续卖苦力求生。
　　我们在享用这道东南亚美食时，还记得那些南洋苦力吗？
　　
　　南洋华人的成就，我们讲得多了。他们的艰苦历程和血泪岁月，我们实在所知不多。
　　在马尼拉的旧城区里，有一座菲律宾华人历史博物馆。馆内有一幅铺满一整面墙的画。它是三个世纪前一位西班牙传教士的作品，所画是1602年那场著名的大屠杀。当时在马尼拉有超过两万名华人，被晚他们而来西班牙殖民者屠杀。这只是针对南洋华人无数次屠杀中，比较早且有记录的一次而已。
　　这样的博物馆，大概不会是我们的旅行团的首选吧？我们那个团就没有去。至于现代的无数次排华、屠华，囿于某种需要，我们媒体也只好噤若寒蝉了。
　　
　　上个世纪末，有一部日本电影叫《望乡》，讲述早年日本“输出”南洋的妓女的故事。里面有2个镜头，大约看过的人很难忘记：其中一个是日本舰队到达菲律宾后，整装列队的日本水兵，蜂拥冲到日本人开的妓院，扑向日本妓女；另一个是晚年回到日本故乡的妓女阿琦婆，年迈、孤独、贫穷、无助，面对真诚采访她，企图揭开日本“崛起”过程中，黑暗、丑恶、且鲜为人知的一面的女记者，发出干嚎一样、撕心裂肺的痛哭。
　　这个世界上，由政府组织的性服务，包括慰安所，包括南洋日本妓院，大概可以肯定是日本人的专利了。我们憎恨过去的日本政府和军阀，但是，我们也为日本农村妇女阿琦婆心酸。
　　无法理解的是，面对南洋华人的艰苦历程，我们的文艺界为什么不能创作出类似《望乡》的作品？难道我们只知道吸引他们的投资？
　　
　　前些天，有一位退休多年的香港“皇家警察”，给我讲了一件可以小小地出口气的故事。
　　上世纪70～80年代，无数越南难民拥到联合国难民署的“第一收容港”――香港。这位老兄，在其中一个难民营当差。
　　他发现，有个老难民，只要见到一个长相不像华人的年轻“难民”，必定扑上去撕咬之。于是他问其原因。老人哭诉，这个越南人是“蛇头”，在船上没收了他的全部金条，当面强奸了他的女儿，最后把他的爱女推下大海……。现在，金银珠宝收足了，这家伙也想混出越南。
　　我这“皇家警察”朋友，第二天就在难民营的篮球场，当众把这小子，打进了急救室。回头他被上司叫到办公室，他也准备好了接受上司的雷霆之火和严厉处分。不料上司问清缘由后，居然说：“好。等医生把他治好后，我本人亲自把他再打进急救室”。
　　毕竟血浓于水啊！
　　
　　“白咖啡”是个华人品牌。说实在，作为咖啡，并不特别。不过，想想这些南洋华人同胞的创业艰难，买它尝尝又如何？
　　

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18.　夏威夷的一统与Kona咖啡
　　
　　美国惟一的知名咖啡是夏威夷的Kona咖啡，人称“可那（或科纳）咖啡”。它是一种酸度比较高的咖啡。偏偏西人喜带酸味的东西，比如Sunkest（新奇士橙），就比我们的脐橙酸。顾客偏爱，加上产量小，Kona咖啡当然矜贵。
　　Kona咖啡主要种植在位于夏威夷大岛科纳地区的西部的死火山――冒纳罗亚山(Mauna Loa)的山坡。该咖啡产区的长度约为30公里，因其土质富含有火山灰，非常肥沃，加之阳光充沛又云雾缭绕，很适合咖啡生长。
　　日本人说Kona咖啡是他们的移民的杰作，跟屁虫台湾咖啡业界也人云亦云。其实，Kona咖啡与一个叫KamehamehaⅡ（卡美哈美哈二世）的夏威夷“土王”有关。
　　1827年，这土王访问欧洲，学会了喝咖啡，也带回了不知何人相送的咖啡树苗。于是，咖啡开始扎根夏威夷。早期的日本人、欧洲移民和华人，都对夏威夷的咖啡业做出了自己的贡献。夏威夷的咖啡，虽然受到菠萝、甘蔗、夏威夷果（Macadamia Nut）等作物的轮番冲击，时兴时衰。但它还是在夏威夷扎下根，成为世界级的名产。
　　
　　卡美哈美哈二世的父亲，老卡美哈美哈是一个集嗜血、好战、聪明、狡猾与一身的“土王”。他重金收买了2个年轻的英国水手，负责训练他的军队，并采购大炮、步枪等新式武器，使他的军队从钻木取火的石器时代军队，一跃而成为当时夏威夷群岛最强大的现代化军队。凭借这样的武力，“土王” 卡美哈美哈迅速击败其他“土王”，统一了整个夏威夷群岛，建立了夏威夷王国。
　　统一夏威夷群岛最惨烈一仗发生在瓦胡岛（Oahu）一个叫努阿努帕里谷（Nuuanu Pali Valley）的地方。这里有一处面向无边无际的太平洋，海拔数百米的火山断崖。战事发生时，数以千计手持原始武器，忠于瓦胡“土王”Kaiana的武士们，在企图越过这个终日云雾缭绕的火山断崖时，葬身于此。“土王”Kaiana本人则被卡美哈美哈的大炮活活炸成两截。
　　在如今的努阿努帕里的“大风口” ( Nuuanu Pali Lookout)，可以眺望这个无数瓦胡武士的葬身之地。远远望去，火山断崖布满了密密的原始森林。永远呼啸不停的太平洋疾风，吹得人难以驻足。当地华人是不太愿意到这里的，他们认为这地方“阴气太重”。
　　
　　纵观历史，“统一”难离战争。说得过去的和平“统一”，大概东西德统一算是个凤毛麟角的案例了。
　　在中国，完成具有划时代意义的大一统伟业者，是秦始皇嬴政，时间上比卡美哈美哈统一夏威夷早大约2300年。嬴政的父亲嬴稷大帝，打遍天下无敌手。长平一战，启用悍将白起，大胜后竟然坑杀赵国降卒40万，创下人类战争史上一次杀害战俘数量之最的历史记录。这记录，可是卡美哈美哈无可望其项背的。不过，赵国残存的后人，世世代代在40万赵卒的白骨上耕作生活，什么“阴气”不“阴气”，也管不了许多了。奇怪的是，传统文人似乎更在乎嬴政的“焚书坑儒”，更在乎被坑杀的460个倒霉的儒生和招摇撞骗的术士，却不认为他老爸坑杀40万赵卒，是多大的一件事。
　　
　　一统的中华帝国延绵不绝。帝国的版图或大或小；江山的姓，或李、或朱、或爱新觉罗；共559个皇帝，却有183个死于非命。这些都不要紧。要紧的是，一统中华，实在已成为中华基因。有这基因在，就有中国在。
　　卡美哈美哈建立的夏威夷王国存在大约100余年，1898年，夏威夷成为美国领土。从距离看，夏威夷“加入”美利坚，或大清是没什么区别的。只是谁都愿意嫁入豪门。为了奖赏当地“土人”的这一“自愿行为”，美国政府给予了卡美哈美哈的子民们世代享用的“最好的福利”。这个“最好的福利”，保证了这些顺民子孙后代可以终日饱食、无所事事――除了对付“体重超常”。
　　
　　对付“体重超常”，也许夏威夷草裙舞是个不错的药方。
　　

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19.　品Kona咖啡，意犹未尽
　　
　　Kona咖啡确实是难得的好咖啡。偏偏这咖啡，同牙买加蓝山一样，在别处难得买到“真品”。口馋，嘱咐一位旅居夏威夷的挚交，回国省亲时，带点给我饱饱口福。多年来，有时他会带点，有时推说忘记。其实以我们的交情，忘记是不可能的。而且Kona咖啡是夏威夷机场最醒目的商品之一，当地名产嘛。问题是一些旅居海外者，心里总是不踏实。收入一波动，就惊恐万状，连“手信”也只好省了。
　　黑色的Kona咖啡，黑色的幽默。Kona咖啡，居然成了我这位曾经荣获这上世纪80年代“XX市新长征突击手”的朋友，如今的旅美华人经济状况的指示器！
　　真不知道这样说，是上帝，还是我，不厚道。
　　
　　说到旅居夏威夷的华人，早年以广东香山（今中山市）人为多，以至于香山人氏孙文，一度把夏威夷当作“驱逐鞑虏，恢复中华”的基地。在夏威夷瓦胡岛的海边，可以看到不远的海上，有一个形状酷像一顶广东草帽的小岛，叫“草帽岛”。这岛名称，来自一个有关中山人的美丽传说。从这个小岛的命名，可佐证中山华侨在夏威夷的影响力。
　　
　　夏威夷的华人称土著玻利尼西亚人的头领为“土王”。也许早年的华人移民，没有听说过“酋长”这个新造的名词。至于英文的“King”,固然是“王”，但是，无论移居天涯海角，黄脸黑发不变，中华皇帝至尊至上也不变。故而玻利尼西亚人的头领，只能是“土王”。
　　上世纪90年代初，第一次到夏威夷的时候，我无知，曾经问一位久居当地华人，为何不叫那个拗口极了的“卡美哈美哈”为“酋长”，而叫他“土王”，这老兄居然一脸茫然地看着我。
　　
　　夏威夷非常适合农耕。肥沃的红色土壤来自火山灰，加上风也调来雨也顺，真是种什么什么长得好。在世界最大的蔬果生产商DOLE的菠萝园，机器沿着一望无际的，特别适合植物根系发育的红壤地，向着天边开去，一面走，一面插下菠萝苗。几个月后，采摘菠萝的机器又向天边开去，收下一个一个硕大的菠萝。这样的机械化，却好像轮不到咖啡农。小小的咖啡豆，还是要靠人手，一粒一粒采摘。难怪如此庞大的咖啡市场，却难以改变咖啡农的拮据生涯。也难怪一批又一批的夏威夷咖啡农，先改种菠萝，后改种夏威夷果（Macadamia Nut）。他们还真善变。
　　
　　优越的地理位置和气候条件，除了农民，军人更喜欢。美国太平洋舰队的基地，就在这个人间天堂。
　　65年前，据说读过哈佛的山本五十六大将派出联合舰队，在南云忠一上将的指挥下，奇袭珍珠港，叫那老美蒙受奇耻大辱。美国人也有意思，被人打得满地找牙，找到了牙齿，反咬一口，连日本的老家也给他抄了。
　　出了这口恶气，善变的老美就厚道起来，居然帮助日本复兴，使之成为世界第二大经济体。
　　在珍珠港纪念馆，美国人把本应是不共戴天的对手山本五十六和南云忠一的戎装正照，端端正正地高挂正厅。这2位如果能活到战后，必是上绞刑架的战犯，当年的照片，倒也是堂堂七尺男儿，英气逼人。
　　怎么美国佬没在他们的相片上打个红叉叉？恐怕不仅仅是出于“尊重对手”这种西方式的伪善吧？还有那条可怜的亚利桑那号战列舰和舰上的成百上千官兵，美国佬居然就让他们静静地躺在海底，既不打捞战舰残骸，也不让死难者入土为安。只是建一座廊桥，让游人在廊桥上凭吊。那廊桥上总有一个美国水兵，不断地在升国旗，然后一面一面地卖给游人。
　　站在那廊桥上，透过蔚蓝清澈的海水，可以看到战列舰亚利桑那号的残骸，无声无息地躺在微微晃动的海水里。一点一点的油花，65年了，还从亚利桑那号的残骸冒出海面，形成若隐若现的五彩油膜。
　　
　　
　　善变而不坚持什么，只要变得其所就好。这就是美国文化的一个侧面。美国文化，也许就是美国强盛的根本。