自娱自乐，全是转贴

照葫芦画鱼

　　19# 一个明星的诞生——罗马假日/Roman Holiday
　　
　　安妮公主是mix的典范，奥黛丽赫本与伊迪丝海德共同创造了她。在电影中最著名的，微服私访的公主驾临西班牙广场的一幕中，童花头来自《圣女贞德》的褒曼（或者还有伊迪丝本人？），束腰的大圆裙来自“new look”,平底鞋来自芭蕾，而白衬衫和领巾则是最基本的成衣款式——所有的一切都非原创，而当他们组合在一起，统一在奥黛丽赫小鹿般的面孔之下时，无疑又焕发出一种全新的光彩，偕一身欧洲气质而来的赫本，将朴素、俏皮与一种动态的优雅共冶一炉。





　　安妮公主的形象，给长期以“女性荷尔蒙充沛”为欣赏高标的美国人民开了眼界，而五官鲜明、瘦削高挑赫本本人既幸运的顺应了战后的审美风向，又天生富有卓越的审美旨趣，搭上电影的快车，一个新的时代偶像就此诞生。



　　p.s.一下：俺确实怀疑赫本的童花头有伊迪丝海德的影子，而她经典无比的形象也确实有模仿者。我们最熟悉的人里就有一个——zzy的经纪人纪玲玲

p.s.之二，关于白衬衫——据说，白衬衫是男性对女性的经典性幻想服装之一，长久以来，众女星从来对它宠爱有加



　　20# 她们统治四十年代——黑色电影中的femme fatale们
　　
　　被以法语冠名的“黑色电影”（film noir）是好莱坞四十年代到五十年代初最有成就的片型，在这些电影中，总有这样一个女人，她身世复杂，正邪莫辨，独立于世，是将男人引向悲剧的红颜祸水。她总是留着波浪长发，穿线条流畅、装饰简单的深色衣裙，她有饱满的亚光的红唇，唇间或指间有一根烟，她的脸隐在烟雾之后或镜头中的阴影里，她们用低沉的讲着犀利的话。。。总结成一句，这种风格的重点，在于危险的性感。

尽管并没有演过很多部黑色电影，但劳伦·芭考尔的外形确是famme fatale的典范



迷离的《罗娜秘记》



以遮面发型孤篇横绝的veronica lake




　　四十年代是战争的年代，物资的匮乏使得衣衫空前的朴素，于是她们用最明艳的妆容来弥补，男人的匮乏让她们空前的坚强独立，于是这一时期垫肩成为重要元素，军装风格的渗入，使女装更加利落修身，偏又加上了最为女性化的波浪卷发，这一切共同构成她们冷艳的优雅。







　　以femme fatale的四十年风格，是设计师们最喜欢的风格之一，07年秋冬的t台就是一次大爆发

ROBERTO CAVALLI 07秋冬



gucci 07秋冬



gucci 07秋冬



valentino 07秋冬



valentino 07秋冬



J.mendel07 秋冬



J.mendel07 秋冬



我一直觉得，Roland Mouret05年秋冬这一身红到发紫的裙子最能体现此种风格



　再看好莱坞的致敬。。。

《洛城机密》中的金·贝辛格



《天空上尉和明日世界》中的格温尼丝·帕特洛



《名利场》07 hollywood issue中的winslet



《唐人街》中的菲·唐娜薇

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　　21#白衫“纳维尔”——《广岛之恋/Hiroshima mon amour》
　　
　　阿伦雷奈真是一位审美大师，无论是镜头还是女人，他总能赋予它们一种静静深深的美，在他的第一部剧情长片《广岛之恋》中，女主角Emmanuelle Riva超过一半的时间穿一件小开领白衬衫和同色及膝的窄裙子，还有那稍稍遮住面颊的过耳短发，它们看不出什么流行风向（仅通过服装发式，我们几乎完全不可能猜出本片的年份），如此朴素而永恒的衣着，让无名的女主角格外的脱俗。
　　
　　我上五六年级的时候，曾在电视里看过上译版的《广岛之恋》，可怜一幅小心肝被破碎的剧情弄得晕头转向，唯有女主角的这一身打扮被刻在了脑子里





　　女主角Emmanuelle Riva在电影中与一身白衣和谐共处，给角色带来满身从沉痛中炼出的优雅。后来看dvd花絮中她的专访，穿一身蓝色的毛衣，70多岁了，依然美得很。
　　
　　基耶斯洛夫斯基的《蓝》中的朱丽叶·比诺什，应该是她的风格继承者



　《红白蓝之蓝》中的Juliet Binoche



　　21# 局部的真理—— 一号邦女郎Ursula Andress（《诺博士/Dr.No》）
　　
　　1946年，美军在太平上的bikini小岛上搞核爆，几日后，巴黎就诞生了一种用布不到70厘米的新式泳装，设计师以bikini岛的名字为它命名，它与原子弹一样，对全世界人民60多年以来的生活影响深刻，并且更贴心。
　　1962年，首个邦女郎的亮相灵感来自维纳斯从海中诞生的故事，在加勒比海岸，瑞士美女Ursula Andress别着腰刀，穿一身系腰带的白色比基尼，哼着小曲破水而出。在这身行头的映衬下，她健康的蜜色皮肤和高挑硬朗的身材更加富有原始的美丽，不仅让一旁偷窥的邦德神魂颠倒，更是奠定了以后四十年邦女郎的典型形象。
　　Ursula打破了丽泰海华丝、梦露或者BB这些前辈“三块布”女郎们的娇滴滴的形象，真正的让这种属于沙滩的服装拥有了沙滩气质，比基尼终于成为时尚杂志夏季销量的重要保证，一直至今。
　　

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　　2001年伦敦的一场拍卖会上，这身比基尼以4.1125万英镑的价格被人卖走。
　　





　　2002年，逢007电影40周年之际，第二十部电影《Die Another Day》中的邦女郎Helly Berry用一身极为相似的亮橘色bikini向前辈致敬，堪称佳话

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　21#双性向挑逗——《摩洛哥/Morocco》中的玛琳·黛德丽
　　
　　1930年，德意志的蓝天使Marlene Dietrich与她的伯乐Josef von Sternberg合作了他们的第一部好莱坞电影《摩洛哥》，在这部异国风情浓郁的电影中，Marlene的第二场亮相是革命性的，这位歌舞场中的女皇，用全套的原味男士礼服为自己增光，甚至还不忘搭配一顶黑色高顶丝礼帽。宽大的衣装，并未遮掩掉她的天生丽质，相反，迷离脆弱的纯女性化面孔给男装带来了阴柔气质，而当她似轻浮的男子般调戏女客时，一身玩世不恭的潇洒简直在同时诱惑男人与女人，事实证明，只有美女穿男装才有此效果
　　
　　从建筑到汽车到电影，一战后的德国人几乎在所有技术与艺术结合的领域中都走在前列，这是包豪斯的时代，Sternberg和Fritz Lang的审美似乎都曾被这种工业时代的简洁所影响，《大都会》的女机器人和黛德丽的利落男装线条都符合包豪斯的精神。

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　黛德丽的银幕男装尝试相当的早，嘉宝和凯瑟琳赫本都是后来者（虽然她曾被试图以嘉宝第二来宣传），也许在当时，她们这样标新立异的方式只会为极少数人模仿，但却打开了女装多样化的一扇窗户，我们今天可以随心所欲的穿着裤子抛头露面，其中或许还有她们的一点点功劳。
　　
　　



　层出不穷的致敬——

madonna是黛德丽的big fan(当然也是梦露的)，她在当年著名的“金发野心之旅”中对条纹西装的奇异穿法也算惊世骇俗



在2002年9月的《名利场》中致敬黛德丽



2003MTV的出场，她在表演中调戏布兰妮和阿奎来拉的样子一见可知出自《摩纳哥》中的黛德丽门下




刚刚戒毒复出的kate moss也在《名利场》上向黛德丽致敬



Sternberg与Dietrich共同创造的男装妖女形象，是众多大师们的灵感源，其中最忠心的两位要算YSL和AMARNI了，圣罗兰1966年的女式吸烟装几十年以来都是他的看家宝，每季翻新



而黛德丽对于阿玛尼的影响则更深广，amarni的整个“女性套装”风格的确立都与她有关



加利亚诺当然也逃不掉，dior04春夏中便以黛德丽为灵感，不过他得的是黛德丽的“妖”




　　Treacy Philip以《摩洛哥》为灵感设计的兔毛trilby帽子。
　　
　　题外话，好像好莱坞以地名命名的电影都很成功，《摩洛哥》《阿尔及尔》《卡萨布兰卡》《巴西》。。。不知道kidman同学的《澳大利亚》会怎么样



　　补充一点儿——
　　当年霍华德·霍克斯包装lauren bacall的时候便是以黛德丽为榜样的，以至于黛德丽见到巴考尔时冲霍克斯道“混蛋，那就是二十年前的我~”，可惜bacall早早做贤妻良母去，霍克斯非常不爽

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　　23#娃娃裙登堂入室——《罗斯玛丽的婴儿/rosemary’s baby》
　　
　　叹一下，六十年代实在不愧为时装史中俺最喜欢的时代之一。
　　
　　 在波兰斯基1968年灵光显现的大作《rosemary’s baby》中，时为Sinatra太太的mia farrow将本属孕妇与儿童基本装扮的高腰线娃娃裙演绎得清爽恬静，配合挺括的短大衣，效果只有一个词——chic!实在是促使这种家具服装走出卧室的重要时刻。
　　 电影并未因本身的恐怖片属性而故意在视觉效果上做手脚，天蓝、鲜黄等轻快的色调加上碎花图案，家常而温馨，配合mini的诞生而相应缩短了的裙长+平底鞋则尤其轻快。
　　







　　mia在电影中创立的个人标志之二为同样多见于童装的“彼得潘圆领”，乖巧的小白圆领，加上她无辜的大眼睛和脆弱的面孔，良家身份凸显无遗，而在叛逆短发和独特气质之下映衬之下又个性十足，完全不给人以“屋里头的”之印象。（反例见《热铁皮屋顶上的猫》中泰勒永远在怀孕的嫂子）





　　她发色柔和,发丝服贴，无论是过耳的中童花头还是帖肤短发都效果上佳，后者虽非她原创，但却是由她而光大，特别是她1966年与新纳特拉结婚时的短发+七分袖迷你裙套装实在是时尚光辉时刻。





07年独立精神奖，米歇尔维廉姆斯用相似短发和CHLOE连衣裙向mia致意，颇得神韵



同季的chole,直身娃娃裙，彼得潘领



同样的，chioe07春夏



Marc Jacobs06春夏



loewe07春夏的彼得潘领mini裙



摄影师 Camilla Akrans向米娅致敬




　　23# 阿飞正传——《无因的反叛》
　　
　　 新浪潮诸子的偶像尼古拉斯·雷1955创作了把James Dean彻底推上神坛的《Rebel Without a Cause》，电影遵循古典的三一律，却讲述后现代轻狂少年们迷茫的心事，从《伊甸园之东》中走出的詹姆斯迪恩将同青春一样刺目耀眼的红夹克和蓝色牛仔裤永远的烙在银幕上，标志着又一位超越时代的偶像诞生。电影引发了年轻人对牛仔裤、白T恤、红夹克、飞机头、ZIPPO等等物什的疯狂追捧，凭借个人魅力， Dean成为为牛仔裤这一普通工人阶级服装注入独立精神的重要人物。他颇具有叛逆喜感的飞机头，经由粉丝猫王Elvis Presley的模仿和光大，成为现代美国的符号之一





　Bob Dylan著名的“要走多少条路，才能成为一个真正的男人”即是无数次看过《无因的反叛》后的心得，他在1963的唱片《The Freewheelin’ Bob Dylan 》封面上穿着和迪恩相似的牛仔裤和夹克衫出镜



猫王的飞机头



　　06年春夏的Karl Lagerfeld以james dean 和coco chanel这两个同样叛逆的先贤为灵感来源，

chanel06 春夏



chanel06 春夏

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　　24# 时尚大师希区柯克 2——《鸟/the birds》
　　
　　 Tippi Hedren是希区柯克着力打造的新一代金发女郎，按下两人之后的恩怨八卦不表，希大师当年对Tippi的包装可谓从头到脚、呕心沥血、尽善尽美。当然，模特出身的Tippi个人条件之优异不可省略。在领先世界30年的电影《鸟》中，Tippi的上层淑女造型是young lady with grace的典范。高高梳起纹丝不乱的发髻、上扬的眼线和矜持的眼神、细致的红唇、瓷器般白皙无暇的肤色，乃至搭配得毫厘不差的鞋子手袋处处彰显她的“养尊处优、不事生产”之美。
　　 电影前半段多款短外套裙装皆为doir的H line影响下的结果，从“new look”下解放了腰线的H廓型使得整体线条简洁流畅，加上朴素柔和的色彩，撇却了《后窗》中稍嫌豪华繁琐的时尚杂志趣味（当然，这也是时代的力量，毕竟《鸟》已经是1963年了）。Tippi细小的骨架使得这些“上流的”“正经的”衣着毫无涩重呆板之感，反而总像一只小鸟般轻盈。后半段只用一身豆绿色套裙出场，却并不乏味，耐看至极。
　　












美人立在疯鸟中，这样的镜头若放在杂志里，赛过大多数时尚大片



Alexander McQueen05秋冬，模特仿佛直接从tippi的衣橱中走出来



Alexander McQueen05秋冬



　　连头上的丝巾都全盘照抄







prada05秋冬



Bill Blass06 秋冬，tippi式的直襟外套+宽腰带



jil sander05秋冬



　　多嘴一句，其实tippi在另外一部不算特别成功的希氏电影《艳贼/Marnie》中的风格也十分出色，尤其中段这一袭白色礼服，颇有些凛然不可侵犯的高贵，因为两部电影的调调有些相似，俺就不多唠叨了，只贴张图上来吧

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　　25# 三十年代风格的总结篇——《淑女争宠记/the women》
　　
　　1939年的《淑女争宠记/the women》(俺真是爆喜欢这个译名,好雷~),是断背名导乔治库克的年度大作,一篇女人间的战争与和平,纷乱而细腻,而其中争奇斗艳的服饰直可以看作为30年代风格的总集成——
　　全片的晚装都出自米高梅大师Gilbert Adrian之手,完全表现出30年代的复古潮流(相对于二十年代),大量的托地长裙,奶油色,牡蛎百的丝缎,逻辑欠奉的装饰,袋形的或土耳其式的各种奇怪的帽子,以及Adrian本人最喜欢的拼色技巧等等。
　　从日装上看，女主角身上则是40年代将普遍流行的利落修身外套，还有骑装等休闲服饰，晚装承上，日装启下，十分有趣。
　　女主角诺玛希拉的发型也是亮点之一,具有个人标志性的电烫短发,细碎的小卷整齐端丽,富有雕塑感,在当时引发了大量的追随者(私下里俺把她叫做"电烫夫人":)
　　本片为黑白片，但结尾一场服装秀却用彩色胶片，导演实在用心良苦。





　　女主角Norma Shearer



　　本片的服装非常彰显人物身份，左边的琼克劳馥是个狐狸精，服装豪华妖娆，中间的诺玛希拉是良家贵妇，服装端庄大方，右边的罗莎琳拉塞尔是个怪女人，服装就像马戏团员



　　——先把昨天没贴完的补上：）
　　
　　小小的更正一下，昨天说这场彩色的服装秀出现在片尾，不过晚上翻出碟来复习，其实是在中段的，抱歉

《淑女争宠记/the women》





女人群像





诺玛·希拉与琼·芳登



诺玛·希拉与罗莎琳拉塞尔



　07年秋冬的sonia rykiel，让我想起这部电影







　　25# 绝望主妇——《白日美人/Belle de jour 》
　　
　　 凯瑟琳·德纳芙+圣罗兰VS.奥黛丽·赫本+纪梵希，究竟哪一对儿是明星同大师合作的最佳组合，这是一个问题，我们只好暂时存而不论，但布努埃尔1967年的惊世大作《白日美人》却可以大说一番。
　　 catherine在其中的造型便出自闺蜜ysl之手，不仅完美的表现出角色优裕精致的中产趣味，更是许多流行圣品的源头。片中多款大同小异的军服式双排口短大衣，充满圣罗兰一贯追求的女装男子化精神，修身剪裁，配上低根鞋和蓬松金发，虽尚留有一丝学生气，却比过分妖娆的Le Smoking更适合医生太太的身份，亦更能够同她空虚的内心和骇人的生活形成反差。是纯粹的漆皮风衣既突出年轻化，又在金色高髻映衬下袪尽街头味道，最令我喜欢的是将尽结尾时一身丝缎面料的黑色即膝连身裙，只点缀拼贴的白色衣领和翻边袖口，面容冷艳无波，分明又一次回归到贵妇的轨道中。
　　









　　结尾时的黑色连衣裙，catherine多年后又曾穿着类似款式出镜







脱下大衣后，里边的外套同样是制服风格



　　若把视线调到catherine的脚下，就可以看到时为圣罗兰效力的Roger Vivier匠心独具的方扣方头漆皮鞋，这个在当时绝数异类的设计，正是因为本片中的Catherine Deneuve和名模Twiggy的明星效应，才得以风靡全球，至今不衰
　　
　　





　　t台，最近的范思哲07秋冬，让人无法不联想起本片





02年秋冬，tom ford接掌后的ysl，一色蓬松的法髻



anna sui06秋冬,把白色翻领和袖口嫁接到田园风格的碎花裙上



　　英国人比较不hd,preen04秋冬的灵感是catherine受虐时被撕碎的衣服

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　　27# 风衣！——《卡萨布兰卡/casablanca 》
　　
　　亨弗莱鲍嘉似乎不是时尚人物，但却也曾引领过潮流，我已经没有更好的语言再来形容《卡萨布兰卡》，burberry却有理由“一辈子”感激Rick。片中鲍嘉身着“战壕”式风衣的戏总共有两场，第一场是他在火车站等到了褒曼爽约的纸条，第二场是结尾处目送爱人离开——两处感情最为汹涌的地方都穿长伴坏天气的风衣，导演确有幽默感。
　　战争永远是推进服装史的动力，风衣在一战中成型，在二战中光大，片中鲍嘉穿的正是战时的经典款：Gabardine防雨布、双排扣、系带、军服式的肩盖、背部还有保暖的厚片。而他也用自己别样的明星魅力让人们发现了这种实用服装的的时尚潜力，掀起了模仿的浪潮，促进了这种军需品的日常化、平民化进程。









　　 28# 奥黛丽·赫本的青春风貌——《萨布里娜/sabrina》&《甜姐儿/funny face 》
　　
　　 暂时忘掉一众纪梵希晚装的铺张优雅，奥黛丽在上述两部电影中生气盎然的Beatnik style也许更有意趣。马尾辫、平跟鞋，还有贴身的紧腿裤和略显宽大的衬衫，这种散发着浓浓的芭蕾舞演员味道的装扮在那时并非闺秀们的治装，而是家教不甚严格的女孩子们标新立异的方式，从《一个美国人在巴黎》到《金粉世界》，如此打扮的角色无一不是活泼少女，然而到了赫本手中则在鲜明之中更添鲜明。她以一身精修的优雅气质将所有的叛逆味道变成淑女的小顽皮，将这种以“垮掉的一代”命名的革命风格变得易于接受。

sabrina







sabrina中的芭蕾练功服式套装




　　funny face



时尚果然是轮回，leggings大概从06年开始了疯狂回潮 Derek Lam06秋冬



Derek Lam06秋冬



Missoni秋冬



Yves Saint Laurent Rive Gauche 07秋冬

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　不多贴了，这个要找起来就太多了

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该楼由于一位装13的时尚人士的不断指手画脚而被楼主停工了