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一念亡缘诸境息，摩诃般若波罗蜜。心境寂，体用归，本自圆明无昼夜，那分南北与东西。万象随缘观自在，鸟啼花笑月临溪。即今解七一句作么生道？钟板吼时钵盂跳，谛观般若波罗蜜。
玉佛寺，也称玉佛禅寺，位于上海市安远路，虽然寺院历史算不上久远，但已是上海最著名的古刹之一，香火非常旺。
玉佛寺建于一九一八年，整个建筑布局严谨，结构和谐，气势恢弘。中间天王殿、大雄宝殿、玉佛楼依次排开，两侧卧佛堂、弥陀殿、观音殿错落有致。门拱飞檐，殿宇巍峨，是独具一阁的仿宋宫殿式建筑群。
清光绪八年(1882)，普陀山慧根和尚到印度朝礼佛迹，途经缅甸募得玉佛五尊，奉请回国。原想将玉佛运至普陀山，但到上海后因无起重设备而搭建茅蓬供奉。后将二尊大玉佛留沪，光绪廿四年(1898)募款建寺于江湾车站附近，名玉佛寺。
[ 本帖最后由 cff 于 2007-4-13 14:17 编辑 ]
另一个人拍的无主题
:) :) :)
弄堂这一特有的居住方式，之所以为很多的上海人所喜爱和留恋，主要是由于它具有浓烈的人情味。在这里有着现代居住方式中所难以形成的亲密的邻里关系。因为弄堂这样一种城市空间给邻里交往提供了极大的可能性。有时甚至是强迫性。常说“低头不见抬头见”，邻里之间就在这样一种生活空间中被紧密相连在一起，具有强大的凝聚力。因此也带来强烈的地域感、安全感和家庭感。
怀念小时候听惯了传来的那一声声亲切的吆喝声：坏格棕帮修伐一藤帮要修伐……削刀——磨剪刀……五香茶叶蛋吃伐……这些吆喝做小生意的人住住是或骑一辆脚踏车或挑一肩担,或背一个包，全部“吃饭家什”都在里面了。一有人招呼，他就在你家门口干起来，边干活边吹牛聊天，活儿干得又漂亮，价钿又可讨价还价。
从1987年当时还在上海担任市长的江泽民提出解决困难户这一命题至今，12年中，单单用于解困，上海共用去房源建筑面积达550多万平方米，在市区相继建成了市光、国和、民苑等数十个小区，共解决了12万户困难户。
当年粉身碎骨的滑翔机就是在这里制作的。这是法租界留下的建筑，为了建南北高架，这样的房子已经拆的差不多了。离开上海已经37年了，很怀念她，去年专门跑去拍了这张照片。
弄堂：上海人的生活底色
作者：陈丹燕
要是一个人到了上海而没有去上海的弄堂走一走，应该要觉得很遗憾。下午时候，趁上班上学的人都还没有回来，随意从上海的商业大街上走进小马路，马上就可以看到梧桐树下有一个个宽敞的入口，门楣上写着什么里，有的在骑楼的下面写着１９０２，里面是一排排两三层楼的房子，毗临的小阳台里暖暖的全是阳光。深处人家的玻璃窗反射着马路上过去的车子，那就是上海的弄堂了。
整个上海，有超过一半的住地，是弄堂，绝大多数上海人，是住在各种各样的弄堂里。
常常在弄堂的出口，开着一家小烟纸店，小得不能让人置信的店面里，千丝万缕地陈放着各种日用品，小孩子吃的零食，老太太用的针线，本市邮政用的邮票，各种居家日子里容易突然告缺的东西，应有尽有，人们穿着家常的衣服鞋子，就可以跑出来买。常常有穿着花睡衣来买一包零食的女人，脚趾紧紧夹着踩塌了跟的红拖鞋，在弄堂里人们是不见怪的。小店里的人，常常很警惕，也很热心，他开着一个收音机，整天听主持人说话，也希望来个什么人，听他说说，他日日望着小街上来往的人，弄堂里进出的人，只要有一点点想象力，就能算得上阅人多矣。
走进上海人的弄堂里，才算得上是开始看上海的生活，商业大街、灯红酒绿、人人体面后面的生活。上海人爱面子，走在商店里、饭店里、酒吧里、公园里，个个看上去丰衣足食，可弄堂里就不一样了。平平静静的音乐开着；后门的公共厨房里传出来炖鸡的香气；有阳光的地方，底楼人家拉出了麻绳，把一家人的被子褥子统统拿出来晒着，新洗的衣服散发着香气，花花绿绿的在风里飘，仔细地看，就认出来这是今年大街上时髦的式样；你看见路上头发如瀑的小姐正在后门的水斗上，穿了一件缩了水的旧毛衣，用诗芬在洗头发，太阳下面那湿湿的头发冒出热气来；还有修鞋师傅，坐在弄口，乒乓地敲着
一个高跟鞋的细跟，补上一块新橡皮，旁边的小凳子上坐着一个穿得挺周正的女人，光着一只脚等着修鞋，他们一起骂如今鞋子的质量和那卖次品鞋子的奸商。
还有弄堂里的老人，在有太阳的地方坐着说话。老太太总是比较沉默，老先生喜欢有人和他搭话，听他说说从前这里的事情，他最喜欢。
弄堂里总是有一种日常生活的安详实用，还有上海人对它的重视以及喜爱。这就是上海人的生活底色，自从十八世纪在外滩附近有了第一条叫“兴仁里”的上海弄堂，安详实用，不卑不亢，不过分地崇尚新派就在上海人的生活里出现了。
１９世纪５０年代，由于上海小刀会在老城厢起义，上海人开始往租界逃跑，在租界的外国人为了挣到中国难民的钱，按照伦敦工业区的工人住宅的样子，一栋栋、一排排造了八百栋房子，那就是租界弄堂的发端，到１８７２年，玛意巴建起上海兴仁里，从此，上海人开始了弄堂的生活。
上海是一个大都市，大到就像饭店里大厨子用的桌布一样，五味俱全。从前被外国人划了许多块，一块做法国租界，一块做英国租界，留下一块做上海老城厢，远远的靠工厂区的地方，又有许多人住在为在工厂做事的人开辟出来的区域里，那是从前城市的划分，可在上海人的心里觉得这样区域的划分，好像也划分出了阶级一样，住在不同地方的人，彼此怀着不那么友好的态度，彼此不喜欢认同乡，因此也不怎么来往。这样，上海这地方，有时让人感到像里面还有许多小国家一样，就像欧洲，人看上去都是一样的人，仔细地看，就看出了德国人的板，法国人的媚，波兰人的苦，住在上海不同地域的人，也有着不同的脸相。所以，在上海从小到大住了几十年的人，都不敢说自己是了解上海的，只是了解上海的某一块地方。
从早先的难民木屋，到石库门里弄，到后来的新式里弄房子，像血管一样分布在全上海的九千多处弄堂，差不多洋溢着比较相同的气息。
那是上海的中层阶级代代生存的地方。他们是社会中的大多数人，有温饱的生活，可没有大富大贵；有体面，可没有飞黄腾达；经济实用，小心做人，不过分的娱乐，不过分的奢侈，勤勉而满意地支持着自己小康的日子，有进取心，希望自己一年比一年好，可也识时务，懂得离开空中楼阁。他们定定心心地在经济的空间里过着自己的日子，可一眼一眼地瞟着可能有的机会，期望更上一层楼。他们不是那
种纯真的人，当然也不太坏。
上海的弄堂总是不会有绝望的情绪的。小小的阳台上晒着家制干菜、刚买来的黄豆，背阴的北面亭子间窗下，挂着自家用上好的鲜肉腌的咸肉，放了花椒的，上面还盖了一张油纸，防止下雨，在风里哗哗地响。窗沿上有人用破脸盆种了不怕冷的宝石花。就是在最动乱的时候，弄堂里的生活还是有序地进行着。这里像世故老人，中庸，世故，遵循着市井的道德观，不喜欢任何激进，可也并不把自己的意见
强加于人，只是中规中矩地过自己的日子。
晚上，家家的后门开着烧饭，香气扑鼻，人们回到自己的家里来，乡下姑娘样子的人匆匆进出后门，那是做钟点的保姆最忙的时候。来上海的女孩子，大都很快地胖起来，因为有更多的东西可以吃，和上海女孩子比起来，有一点肿了似的。她们默默地飞快地在后门的公共厨房里干着活，现在的保姆不像从前在这里出入的保姆那样喜欢说话，喜欢搬弄是非了。可她们也不那么会伺候上海人，所以，厨房里精细的事还是主人自己做，切白切肉，调大闸蟹的姜醋蘸料，温绍兴黄酒，然后，女主人用一张大托盘子，送到自家房间里。
去过上海的弄堂，大概再到上海的别处去，会看得懂更多的东西。
因为上海的弄堂是整个上海最真实和开放的空间，人们在这里实实在在地生活着，就是上海的美女，也是家常打扮，不在意把家里正穿着的塌跟拖鞋穿出来取信。
上海是个混血的城市，不是一个纯粹的中国城市。这个城市的混血和它的历史有很深的关系。觉得如果要去评判它，更需要用客观的眼睛，然后用历史的事实去找寻、探讨，再慢慢认识它。